Senderos de emociones en las laderas del Vesubio

«La nube se elevaba, y no estábamos seguros de qué montaña, pues mirábamos desde lejos; Sólo más tarde se hizo evidente que la montaña era el Vesubio... Como si de un enorme tronco se elevara la nube hacia el cielo y se expandiera y casi echara ramas. Creo, porque primero un soplo vigoroso de aire, intacto, lo empujó hacia arriba, luego lo disminuyó y lo abandonó a sí mismo...": estas frases están tomadas del primer documento escrito dedicado al volcán napolitano, firmado por Plinio el Joven, quien en una carta a Tácito describe la terrible erupción del 79, apodado "Pliniano" precisamente porque su tío, el naturalista y filósofo Plinio el Viejo, se extravió allí y las ciudades de Pompeya, Herculano y Estabia fueron destruidas.

La ruta de trekking del Cono Grande.

El ascenso a este tótem de la naturaleza con forma de cono truncado, cuya cima se encuentra a 1.277 metros de altitud, mientras que el cráter cuenta actualmente con un diámetro de 450 metros y una profundidad de 300, solo puede ser literario antes que físico: los escritores, para ver su boca de cerca, ya sea silenciosa o humeante, siempre han estado dispuestos a arriesgarse desde la antigüedad, con el fin de atraer "fuego" para los fines de sus reportajes. Goethe incluso lo subió tres veces, encontrándose caminando bajo una lluvia de lapilli: «Habiendo llegado a Resina en carruaje, comencé la subida a través de los viñedos a lomos de una mula - escribió en su Viaje a Italia -; Continué a pie sobre la lava del 71, ya cubierta de musgo fino pero tenaz, y avancé por el costado del flujo. Dejé la cabaña del ermitaño a mi izquierda, en lo alto, y finalmente trepé, con un esfuerzo verdaderamente titánico, el cono de fresno. La cima estaba dos tercios bajo las nubes. Giacomo Leopardi también amaba este icono del sur, y condensa su esencia sosegada y extraordinaria en el íncipit de La Ginestra, o fiore del Deserto: «Aquí, en la árida espalda del formidable Vesubio, el exterminador, que no alegra a ningún otro árbol ni flor, esparces tus solitarios mechones, fragante retama…». También impresionante y vívida es la descripción de Curzio Malaparte en La pelle: «Y allí, frente a nosotros, envuelto en su manto púrpura, se nos apareció el Vesubio. Ese espectral César con cabeza de perro, sentado en su trono de lava y ceniza, hendió el cielo con la frente coronada de llamas y ladró horriblemente… El árbol de fuego que brotaba de su garganta se hundió profundamente en la bóveda celeste, desapareció en los abismos celestiales».

La sede histórica del Observatorio Vesubiano, en el Colle del Salvatore

Con la literatura en la mano, estás realmente preparado para afrontar el patetismo paisajístico del Valle del Gigante donde se encuentra el volcán, dividido entre el Valle dell'Inferno y el Atrio del Cavallo, el espectáculo de las onduladas y accidentadas laderas, los profundos surcos y valles radiales esculpidos por la erosión, hasta llegar a las vertiginosas paredes del cono que caen directamente al misterioso vientre del cráter. Este lento y emocionante recorrido de aproximación se desarrolla en la seguridad de los senderos preparados por el Parque Nacional del Vesubio, once para un total de 54 kilómetros, disfrutando de una perspectiva visual inigualable: avanzar por el sendero del Gran Cono, en particular, significa abrazar toda la Campania de una sola mirada, hasta el Lacio. El recorrido número 2 es sugestivo también desde el punto de vista botánico, pero no solo: partiendo del Palacio Medici de Ottaviano se entra en un espeso bosque de pinos, castaños, alisos napolitanos, encinas, acacias, observando al minúsculo pico menor. Una vez que se llega al cruce con otras rutas ascendentes alfombradas de retamas en flor y muros de piedra seca de la época borbónica, se van sucediendo continuamente vistas a las trece ciudades vesubianas. Entre ellos, merece la pena visitar Boscoreale por su Antiquarium, que da testimonio de la vida cotidiana de los habitantes de la zona antes de la erupción del 79, con hallazgos arqueológicos procedentes de villas patricias romanas, mientras que en Ottaviano se puede llegar al castillo reconstruido a partir de 1567 por Bernardetto de' Medici y visitar el santuario de San Michele Arcangelo, donde desde siempre se ha rezado para calmar el Vesubio. En cambio, en Sant'Anastasia se va a ver a los caldereros, especialmente a la forja de la familia Porritiello, que lleva casi un siglo forjando ollas y sartenes preciosas y atemporales.

La erupción del Vesubio en 1782 pintada por Pierre-Jacques Volaire. El último ocurrió en 1944.

También aquí arriba el miedo se ha exorcizado con la música y por eso el próximo verano ofrecerá la posibilidad de asistir a representaciones de tammurriate, fronne 'e limone, canti' a figliola, expresiones de música oral tradicional que tienen lugar por ejemplo en la Festa dei Quattro Altari, en Torre del Greco en junio, y en la de la Lucerna en Borgo Casamale: aquí en otoño se podrá degustar la Catalanesca del Vesuvio, una variedad de uva traída a Nápoles por Alfonso I de Aragón en el siglo XV. Sublime también es el Pomodorino del Piennolo del Vesuvio, una calidad DOP que incluye cultivares antiguos y biotipos locales, capaz de realzar la cocina local en la tradicional La Casa Rossa de Ercolano o del creativo y joven chef Giuseppe Molaro en su Contaminazioni, galardonado con una estrella Michelin.

Frescos “pompeyos” del siglo XVIII de Angelo Mozzillo en el Palacio Medici de Ottaviano

Será difícil distanciarse del magnetismo y del sincretismo del volcán: es mejor contemplarlo una vez más en el elegante e histórico edificio neoclásico del Observatorio del Vesubio, en el Colle del Salvatore en Ercolano, que parece un poco un templo dedicado al volcán.