Die Hutmacherin, die Nein zu Christian Dior und anderen nützlichen Frauenunternehmen sagte

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Wenn das 20. Jahrhundert das Jahrhundert der Durchsetzung der italienischen Mode war, so tendieren die allgemeine Meinung und eine ganze Reihe von Texten dazu, diesen Prozess ab seiner genauen oder fast genauen Hälfte, nämlich ab 1951, zu betrachten , also ab den Modenschauen in der Sala Bianca, von denen es im Übrigen auch aus dem vorangegangenen Jahrzehnt wichtige fotografische Zeugnisse gibt. Doch diejenigen, die dazu neigen, in Vergessenheit zu geraten – als wären sie genau in diesem Moment geboren worden oder, falls sie um die Jahrhundertwende aktiv waren, als hätte es sie nie gegeben – sind die Frauen, die diesen Prozess ermöglicht haben. Und dass sie zahlreicher, aktiver und desillusionierter waren als die Männer. Rosa Genoni, der bei der diesjährigen Preisverleihung „Donne e Moda“ die Kategorie „Vorreiterinnen des Made in Italy“ gewidmet ist, muss als Erste erwähnt werden: Als politische Aktivistin, Professorin an der Umanitaria und Gründerin der Mailänder Schneiderei Haardt&Fils hatte sie bereits in ihren frühen Jahren als „Piccinina“ eine eigene Debatte über die Notwendigkeit einer italienischen Mode geführt, die sich von der Pariser Mode lösen sollte, die bereits vor der Vereinigung Fuß gefasst hatte und in gewisser Weise seit dem 17. Jahrhundert aktiv war.

Ihr Repertoire an Modellen einer nationalen Mode, die von der Volkstracht und der großen Kunstgeschichte ausging und in Produktionen von handwerklicher Exzellenz integriert wurde, zu denen sie selbst über Frauenvereinigungen beitrug, ist ein leuchtendes Beispiel für Willenskraft und Engagement, von dem viele fotografische Bilder, viele Skizzen und sehr wenige Beispiele erhalten sind, darunter einige jener, mit denen sie die Kleider ersetzte, die beim verheerenden Brand des italienischen Pavillons bei der Mostra delle Arti Decorative del Sempione im August 1906 verloren gingen und die heute in der Gallerie del Costume des Palazzo Pitti in Florenz aufbewahrt werden, nachdem sie aus dem Feuer des Pavillons gerettet wurden. Wie viele der Modeschöpferinnen, die ihr nachfolgten, hatte sie bereits 1908 ein Kleid entworfen, das den weiblichen Körper weder einschränkte noch formte: das Modell „Tanagra“, benannt nach den berühmten griechischen Terrakotten, das sofort von der damaligen Diva Lyda Borelli übernommen wurde . Keine zwanzig Jahre später erweiterte Luisa Spagnoli, die dank ihrer Serien, Essays und fiktionalisierten Biografien wie der überaus erfolgreichen von Paola Jacobbi mittlerweile eine beliebte Heldin ist, ihre Süßwaren- und Schokoladenfabrik um eine Fabrik zur Verarbeitung von Angorawolle, an der schließlich 8.000 Züchter beteiligt waren, und unterstützte eine der ersten Initiativen zur Förderung von Unternehmenswohlfahrt. Diese Initiative folgte dem gleichen Prinzip, das 130 Jahre zuvor, im Jahr 1789, das ihrer Schwester Maria Antonietta zum Verhängnis werden sollte, Maria Carolina von Österreich, die Frau von Ferdinand IV. von Bourbon, die unverdienterweise die Unterschrift unter dem Dokument trägt, dazu gedrängt hatte, das Statut von San Leucio zu verkünden, ein Beispiel für aufgeklärten Sozialismus rund um die hochgeschätzte Rohseidenfabrik: das erste Beispiel für gleiche Bezahlung und Unterstützung von Müttern weltweit.

Und dann war da noch Maria Monaci Gallenga, die erste italienische Luxusunternehmerin, die bereits 1915 mit ihren bedruckten Samtstoffen den Atlantik und den gesamten nordamerikanischen Kontinent überquerte, unter den italienischen Künstlern, die 1925 auf der Art-Déco-Ausstellung in Paris anwesend waren, und unter den Unterzeichnern des Programms des Nationalen Instituts für Handwerk und Kleinindustrie, das im selben Jahr gegründet wurde, um das Image italienischer Produkte in der Welt zu fördern. Und dann noch Dutzende anderer Näherinnen, die mit großen Künstlern und Musikern verbunden sind und deren Arbeit fördern, von Gigliola Curiel bis Germana Marucelli, andere, die sich nicht nur in der Couture, sondern auch in der Konfektionsmode einen Namen machen, wie die Fontana-Schwestern, und noch weniger bekannte Namen, die aber heute durch ihre Erben große Fortschritte machen, wie Maria Peserico, eine Meisterin des Hosenzuschneidens und Schöpferin genialer Lösungen für die Tragbarkeit, jahrzehntelang an der Seite von Giannino Marzotto und dann als Unternehmerin, die schon 1962 von der Frau in Hosen träumte, als es in Frauenzeitschriften verboten war, etwas anderes als einen Rock zu tragen, Beraterin und Stilpartnerin von Genies der Innovation in der Mode wie Adriano Goldschmied. Vor Donatella Versace und vor Miuccia Prada war die italienische Mode voller Frauen. Wichtig ist, dass jeder die ihm zustehende Rolle erhält.

Ich schreibe wieder über meine Stadt, Bologna, und in diesem Fall nicht über eine Marke in der Krise mit einer glorreichen Vergangenheit wie Anna Masottis La Perla, sondern über eine Hutmacherin, die jenseits der Türme in Vergessenheit geraten ist: Isotta Zerri. Von den 1930er bis in die 1990er Jahre fertigte dieser kreative und talentierte Kunsthandwerker in dem Geschäft mit Blick auf die Piazza Santo Stefano Hüte für treue Kunden (von Edda Ciano bis Idina Ferruzzi), Filmstars (Grace Kelly) und Haute-Couture-Häuser: allen voran Coco Chanel und Christian Dior, der sie 1952 gerne an seiner Seite in seinem Atelier in Paris gehabt hätte, es aber nie schaffte, sie davon zu überzeugen, ihr Zuhause und ihre Familie zu verlassen, wo sie das Gesetz diktierte und Respekt verlangte. Die Geschichte von Isotta ist groß und klein zugleich und symbolisiert, dass Mode in Italien eine Reihe von Einzelereignissen ist (war?), die von viel Arbeit, häufigen Opfern und einem Augenmerk auf Qualität geprägt waren, ohne die es unmöglich gewesen wäre, einen dauerhaften und zuverlässigen „Namen“ aufzubauen.

Isotta Zerri, geboren 1913 und gestorben 2001, lernte als Kind das Nähen bei ihrer Mutter und ihrer Tante, beide Näherinnen. Diese biografische Tatsache ist auch vielen anderen Frauen gemein, die Werkstätten und Ateliers gründeten, in denen zumindest ein Teil der Struktur des zukünftigen „Made in Italy“ gefestigt wurde. Die Gewohnheit, schon früh zu arbeiten, auch wenn es keine wirtschaftliche Notwendigkeit war, war Teil des häuslichen Lernens, doch war es nicht selbstverständlich, dass das Know-how der Familientradition so weit verfeinert wurde, dass es internationalen Ruhm erlangte: Als Modistin wurde die „Dame der Hüte“ schnell für ihre Modelle beliebt, „die man anschaut, auf den Kopf setzt und nie wieder anfasst“, und für eine Designklarheit, die noch heute beneidenswert ist: „Ein Hut muss in einem Zug geboren werden, sobald man ihn in die Hand nimmt … Er muss leicht und luftig sein und darf nicht durch Änderungen oder Nachbesserungen geschwächt werden, was ich nur in der mentalen Entwurfsphase zugebe.“ Diese Prinzipien kennzeichnen die Mentalität eines Designers und wurden in der Dokumentation „Notizen für einen Film über Isotta Zerri“ von Paolo Fiore Angelini zusammengefasst. Der Film entstand im Anschluss an die Ausstellung, die ihr zu ihrem hundertsten Geburtstag von Lavinia Turra gewidmet wurde. Die ebenfalls aus Bologna stammende Stylistin und Tochter von Freunden der Familie verbrachte in ihrer Kindheit ganze Nachmittage in ihrem Atelier und lernte dort, wie sie sagt, die Mode zu lieben. Aus den Erinnerungen von Familienmitgliedern, Kunden und Mitarbeitern geht eine Frau hervor, die sich ihrer eigenen Vision so sehr bewusst war, dass sie Monsieur Dior darauf hinwies, dass er zu steife Hüte, „dekorative Objekte“, entwarf und ihr erklärte, wie sie das „besser machen“ könne. Gleichzeitig war sie eine Unternehmerin mit praktischem Sinn und organisatorischen Fähigkeiten, die die Lieferungen für Modehäuser und Privatkunden koordinierte, bis sie ein Unternehmen mit zwanzig Mitarbeitern aufbaute. Es ist in der Tat kein Zufall, dass ihr ein Kapitel in der Essaysammlung „Le donne che facendo l'impresa“ („Chapeau“ von Marta Casarini - Edizioni del Loggione) gewidmet ist, denn genau darum ging es, als wirtschaftliche Tätigkeit und als eine Tätigkeit, die neben harter Arbeit auch Risiken und einen gewissen Abenteuergeist mit sich brachte.

Die Grundlage der Mode ist die Fähigkeit, etwas zu bewegen und sich sowohl mit handwerklichen Fähigkeiten als auch mit Ideen zu messen. In Bologna, wie auch in anderen Städten und Gemeinden in der Provinz, wurden viele Unternehmen von Frauen gegründet oder von den Frauen der Familie inspiriert. Um nur zwei zu nennen: der Kürschner Gelosi Diva, der in denselben Jahren wie Isotta Zerri (wenige Meter entfernt) sein Geschäft durch die Kontrolle der gesamten Kette (Gerbung, Lederhandel, Design und Verpackung) organisiert hatte; und Bovina, das bereits in den 1930er Jahren eine Fabrik für Hutblumen war, begann in den 1960er Jahren dank des Talents von Raffaella Bonetti Bovina und ihrem Ehemann Raffaele, Stoffblumen für Bräute und Haute Couture anzubieten (heute für Saint Laurent, Valentino und andere). In Modeschulen trifft man auf junge Designer und Studenten, die sich von der Labor- und Handwerksdimension der Mode angezogen fühlen, von kurzen, in ihrem eigenen Gebiet verwurzelten Lieferkettenprojekten und davon überzeugt sind, dass man nicht die Schwelle zu Superluxusmarken überschreiten muss, um sich beruflich erfüllt zu fühlen. Eine gesunde Denk- und Handlungsweise, die in gewisser Weise über den Mythos zunehmend wettbewerbsorientierter und unsicherer Karrieren hinausgeht, solange dies nicht zu einer Schließung oder zu Kollektionen ohne Designambitionen führt.

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