Das karibische Inselparadies mit tropischen Regenwäldern und Vulkanstränden

Vom Gipfel des Morne Fortune mit Blick auf die Castries Bay kann man sich leicht vorstellen, warum der in St. Lucia geborene Derek Walcott, Literaturnobelpreisträger von 1992, seine Heimat als epischen Schauplatz betrachtete. Diese Landschaft inspirierte ihn zweifellos zu seinem Meisterwerk, dem Langgedicht Omeros . In dieser freien, modernen, karibischen Version von Homers Ilias verlegt Walcott Figuren und Szenen aus antiken griechischen Mythen in den bedrohlichen Schatten des Vulkans Soufrière.

Der Ausgangspunkt scheint offensichtlich, denn St. Lucia selbst ist als „Helena der Karibik“ bekannt: Wie Menelaos‘ Frau war auch die Insel Schauplatz von Tragödien und Kriegen.

Während die Niederländer das Spiel frühzeitig aufgaben, war dies bei den Franzosen und Engländern nicht der Fall. Sie entrissen ihnen die Herrschaft im Laufe der Geschichte vierzehn Mal – öfter als jede andere Karibikinsel. Aus dieser turbulenten Vergangenheit zeugen noch heute Kanonen an den Stränden, die heute als Dekoration in den Gärten der All-Inclusive-Resorts dienen , die an den besten Standorten der Nordküste, unweit von Castries, entstanden sind.

Wenn St. Lucia ein episches Gedicht ist, lädt ihre Mikrohauptstadt dazu ein, an einen realistischen Roman zu denken. Unter dem Hauch epischer Gedichte verbergen sich andere Realitäten, die schwieriger sind als die, die man in Luxushotels erlebt. Zwischen den modernen Verwaltungsgebäuden lässt die Vegetation einen Blick auf den prekärsten Teil der Stadt werfen. Doch man braucht nur einen kleinen Schritt zurückzutreten, um die wahre Schönheit der Insel zu entdecken, in ihren Tälern im Landesinneren, an ihren Stränden und Küsten. Die Natur hat ihr Bestes getan, um dieser amerikanischen Helena alle Schönheit der Welt zu schenken.

Um vom Flughafen zu den Hotelanlagen zu gelangen – die sich meist in der Region Castries befinden – muss man die Insel von einem Ende zum anderen durchqueren. Eine einzige Hauptstraße durchquert die Berge und Täler von der Atlantikküste bis zur Karibik. Sie führt durch kleine Küstenstädte, die noch heute die Namen französischer Aristokraten des 18. Jahrhunderts tragen, wie Micoud und Dennery. Diese Städte bieten einen ungeschönten Einblick in die Realität dieser Insel, die als eine der letzten ihre Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich erlangte und seitdem nicht den Entwicklungsstand anderer ehemaliger britischer Kolonien in der Region wie Barbados und Antigua und Barbuda erreicht hat.

Nachdem Sie das zentrale Gebirge überquert haben, erreichen Sie die Küste des Karibischen Meeres mit seinem ruhigen, klaren Wasser . Hier befinden sich auch die wichtigsten Sehenswürdigkeiten wie Pigeon Island und die berühmten Pitons, Vulkankegel, die über 700 Meter hoch ins Meer ragen. Sie sind auf Wandmalereien in Castries und auf Souvenirs zu sehen, die Touristen oft mit nach Hause nehmen. Sie gaben auch dem lokalen Bier, einem der wenigen in St. Lucia hergestellten Produkte, seinen Namen.

Sie müssen Derek Walcott zu dem Schluss gebracht haben, dass „Poesie, wie das Meer, keine Erklärung hat.“ Falls Sie nicht Geologie studiert haben, sind diese merkwürdigen kleinen Berge in Wirklichkeit die höchsten Punkte eines unter Wasser versunkenen Vulkankraters.

St. Lucia ist ein Land mit ruhenden Vulkanen, feuchten Dschungeln und weißen und schwarzen Sandstränden, wo alles darauf angelegt zu sein scheint, Dichter und Reisende zu inspirieren.

St. Lucia ist ein Land mit ruhenden Vulkanen, feuchten Dschungeln und weißen und schwarzen Sandstränden, wo alles darauf angelegt scheint, Dichter und Reisende zu inspirieren. Daher ist es keine schlechte Idee, sich von Walcotts Versen leiten zu lassen.

Die Reise beginnt in Castries, seiner Heimatstadt. Dort trägt das Kulturzentrum seinen Namen und würdigt sein Erbe mit Ausstellungen, Lesungen und Theater. Auf dem zentralen Platz begrüßt eine Büste des Dichters Besucher, die vom Meer oder Land kommen. Überall in der Stadt erinnern Szenen und Tageszeiten an einige seiner Verse: seien es Fischer, die früh am Hafen aufstehen, die Stimmen der Markthändler oder Gesprächsfetzen auf Kreolisch – oder Patwa. Walcott gelang es, die Insel nicht als Touristenpostkarte zu beschreiben, sondern als einen Lebensraum, in dem Geschichte und Landschaft untrennbar miteinander verbunden sind.

St. Lucia ist in vielerlei Hinsicht einzigartig, doch wenn ihre Delegierten in den Kirchenbänken der UN sitzen, repräsentieren sie den einzigen Staat der Welt, der nach einer Frau benannt ist. Lucia von Syrakus war eine christliche Märtyrerin, die im späten 3. Jahrhundert n. Chr. in Sizilien lebte.

Es heißt, französische Seefahrer hätten der Insel nach ihrer Ankunft am 13. Dezember ihren Namen gegeben. Tatsächlich weist einer der ersten Globen, die nach Kolumbus' Ankunft in Amerika hergestellt wurden und im Vatikan aufbewahrt werden, bereits auf die Existenz einer Insel namens Sancta Lucia hin . Wer auch immer sie benannt hat, ignorierte ihren ursprünglichen Namen. Für die karibischen Siedler hieß sie Hewanorra , und vor ihnen, für die Arawaks, Louanalao . In beiden Sprachen hieß sie „Iguana Island“.

Die ferne voreuropäische Vergangenheit der Insel hat bis heute überlebt, und die Statistiken von St. Lucia weisen offiziell einige Gemeinden karibischer Abstammung aus, die letzten in der Region. Fast die gesamte Bevölkerung ist afrikanischer Abstammung, Kinder von Sklaven, die von niederländischen, französischen und englischen Siedlern zur Arbeit auf den Plantagen gebracht wurden . Ihre Stimmen finden auch in den Versen von Derek Walcott ein Echo. In einem anderen seiner Werke heißt es: „Und ich sage zu dem Vorfahren, der mich verkaufte, und zu dem Vorfahren, der mich kaufte: Ich habe keinen Vater, ich will keinen solchen Vater, aber ich kann euch verstehen, den schwarzen Geist, euch, den weißen Geist, wenn ihr beide das Wort Geschichte flüstert.“

Die Reise, geleitet vom wohlwollenden Schatten des Dichters und seinen Reimen, führt uns dann von Castries nach Soufrière an der Südwestküste. Dort bewundern wir die postkartenschönen Pitons, die für Walcotts Fantasie so wichtig sind. In seinen Gedichten sind diese Gipfel weit mehr als nur geologische Formationen: Sie zeugen von Kolonialgeschichte, dem Leid der Sklaven, kulturellem Widerstand und der Kontinuität der Landschaft als Erinnerungsarchiv.

Am anderen Ende der Westküste der Insel führt die Tour auch nach Pigeon Island. Mit seinen Militärruinen und dem Panoramablick erinnert Pigeon Island an die Spannungen zwischen dem französischen und dem britischen Imperium, die die Vergangenheit der Insel geprägt haben. Es ist ein idealer Ort, um über die sprachliche und kulturelle Fusion nachzudenken, die Walcott in seinem Werk erforschte. Es ist auch ein idealer Ort, um bei einer herrlichen Aussicht zu entspannen.

Normalerweise reist man mit Badeanzug, Sandalen und Sonnencreme im Koffer nach St. Lucia. Doch es ist keine schlechte Idee, auch einige von Walcotts Werken einzupacken. Diese Insel ist ein episches Gedicht, das man als solches erleben kann. In St. Lucia hat jede Ecke ihre Metapher, jeder Weg seinen verborgenen Vers.

Die Küche vereint afrikanische, französische und einheimische Aromen mit Gerichten wie grünen Feigen und Salzfisch, Meeresfrüchte-Curry und Maniokkuchen.

Zur traditionellen Musik gehören Rhythmen wie Kwadril, Socca und Calypso, die lokale Feste und den beliebten Karneval im Juli mit Energie versorgen.

Wenn Sie etwas Musik erleben möchten, sind die Friday Night Jump Ups in Gros Islet und Anse La Raye Straßenfeste, bei denen Besucher willkommen sind.

St. Lucia verfügt über zwei internationale Flughäfen: den Hewanorra International Airport (UVF) im Süden (mit Flügen von Miami, Charlotte, New York, Toronto und London) und den George FL Charles Airport (SLU) in Castries (für Flüge zwischen den Inseln).

Die Insel ist mit dem Taxi, einem Mietwagen oder organisierten Touren gut erreichbar. Die Entfernungen sind zwar kurz, aber das Gelände, die Straßenverhältnisse und der Verkehr machen die Anreise zeitaufwändig.

Um lokales Kunsthandwerk und Produkte zu kaufen, eignen sich die Märkte von Dennery und Castries (gegenüber dem Hafen und in der Nähe der Anlegestelle für Kreuzfahrtschiffe) am besten . Die Insel produziert auch ihren eigenen handwerklichen Kakao. Führungen und Verkostungen werden am Morne Coubaril angeboten.

Das Highlight der Insel hingegen ist der schwarze Sandstrand von Soufrière und die benachbarten Sulphur Springs, ein vulkanisches Thermalbad mit Schlammbädern. Der beste Schnorchelplatz ist Anse Cochon, wo Sie Unterwasserkorallengärten erkunden können.

Die beste Reisezeit ist von Dezember bis Mai (Trockenzeit).

Pierre Dumas – Für die Nation (Argentinien)