Мужской дневник Софии Ашаваль де Монтегю на Неделе моды в Париже: Saint Laurent, Dior и многое другое!

12

Шикарный корреспондент Daily Front Row София Ачавал де Монтейгу впитывает гламур в Европе. Ниже она рассказывает нам обо всех ярких моментах и ​​незабываемых моментах, которые произошли на недавних показах мужской одежды врамках Недели мужской моды в Париже сезона весна-лето 2026.

Сен-Лоран

Энтони Ваккарелло представил свою новую коллекцию для Saint Laurent на Bourse de Commerce в Париже. Свет проникал в комнату через внушительный стеклянный купол, в то время как сотни керамических чаш плавали над неглубоким аквамариновым бассейном — все это часть инсталляции, созданной Селестой Бурсье-Мужено. Модели медленно ходили по воде под песни Леонарда Коэна, засунув руки в карманы своих шорт или конические брюки, которые напоминали о 80-х. Все были в больших акриловых солнцезащитных очках. Рубашки, без сомнения, были главными героями; их негабаритные формы, структура и преувеличенные плечи заставляли нас думать о силуэтах 90-х. Некоторые из них были сделаны из шелка и в ярких цветах, таких как оранжевый, в то время как другие были почти полностью прозрачными в цветах лайма, сирени и хаки. Многие рубашки были аккуратно заправлены между третьей и четвертой пуговицами, открывая шелковые галстуки. Дополнительные яркие моменты — короткие коричневые брюки с манжетами, скроенные как брюки для переодевания, в паре со свободными рубашками и соответствующими галстуками. Один из нарядов, который мне понравился больше всего, — широкий желто-зеленый атласный костюм с закатанными рукавами и шортами в форме трапеции. Мы также увидели больше экспериментальных вещей, таких как рубашки с эффектом мокрого вида, шелковые бомберы, замаскированные под анораки, и вещи с карманами в стиле милитари. Пошив следовал той же легкой и непринужденной идее с неструктурированными костюмами, которые легко двигались. Цветовая палитра включала землистые оттенки, охру, желтый, темно-синий и широкий спектр коричневых оттенков. Некоторые из гостей, сидевших в первом ряду, были Ману Риос, Катриэль и Пако Аморосо, Хантер Духан, Марк Туан, Лила Мосс и Фрэнсис Форд Коппола.

Луи Виттон

Фаррелл Уильямс представил свою последнюю коллекцию для Louis Vuitton в удивительной обстановке: Центре Помпиду. Декорации были превращены в масштабную доску Snakes & Ladders, разработанную индийским архитектором Биджоем Джайном из Studio Mumbai, с нарисованными вручную квадратами, напоминающими нам об этой знаменитой игре. Саундтрек смешивал звуки госпел-хора и оркестра, что превращало подиум в чувственный опыт. Более 60 моделей прошли по деревянному подиуму в вещах, вдохновленных индийской модой: широкие плиссированные брюки, свободные рубашки и блестящие кожаные куртки-бомберы в духе болливудского гламура. Современный денди-пошив включал в себя костюмы-двойки с большими подплечниками и мешковатые брюки из хлопка, вельвета и ярких полосок. Цветовая палитра варьировалась от землистых тонов, таких как охра и коричневый, до ярких оттенков бирюзового, нежно-голубого и сиреневого. Аксессуары сами по себе стали хитом: новая сумка Speedy P9 из экзотической кожи с вышитыми драгоценностями, скейт-кеды LV Jazz и LV Tilted, а также новые кроссовки Buttersoft, отлично подходящие для городских приключений. Толстые цепи также придали изюминку креольским кепкам и рюкзакам, украшенным вышивками слонов и пальм из коллаборации с Уэсом Андерсоном. Первый ряд выделялся такими гостями, как Бейонсе и Jay-Z, Брэдли Купер, Джей-Хоуп, Кароль Джи, Джексон Ван, Фьючер и A$AP Nast.

Диор

Джонатан Андерсон представил свою первую коллекцию для Dior Men на Парижской неделе моды в Cour du Dôme в Доме инвалидов. Окруженное полированным деревом и бархатными стенами, шоу имело атмосферу художественной галереи, украшенной натюрмортами XVIII века Жана-Батиста-Симеона Шардена. Коллекция была основана на деконструкции формальности: банты носились наизнанку, в то время как некоторые пальто принимали форму накидки и сочетались с шортами и спортивными носками. Рубашки и жилеты смокинга были надеты поверх джинсовых и шелковых шарфов, создавая контраст между классикой и игривостью. Мы также увидели широкие шорты-карго драматических объемов и мешковатые брюки с подгибами в сочетании с блейзерами. Одним из моих любимых образов были зеленые шорты-бермуды, белая рубашка с бантом и розовый жилет с коричневыми кроссовками. Аксессуары были важной частью линии с выделяющимися кроссовками, замшевыми сандалиями и лоферами. Еще одной замечательной деталью были сумки Book totes, на которых были изображены обложки книг, например, Les Fleurs du Mal Шарля Бодлера и In Cold Blood Трумена Капоте. Цветовая палитра варьировалась от классических оттенков Dior, таких как серый, белый, синий, бежевый и зеленый, до пастельных оттенков, таких как сиреневый, розовый и светло-голубой. Главной героиней первого ряда была Рианна, которая носила вышитую черную накидку поверх мятно-зеленого блейзера. Ее сопровождали A$AP Rocky в джинсах, а также Донателла Версаче, Дэниел Крейг, Роберт Паттинсон и Роджер Федерер.

Уэльс Боннер

В библиотеке лицея Henri‑IV в Париже Грейс Уэльс Боннер отпраздновала десятилетие своего бренда коллекцией под названием «Jewel». Обстановка с мягким светом и музыкальным сопровождением арфистки Рани Рибейро, которая играла произведения Дороти Эшби и Ширы Смолл, придала подиуму интимную атмосферу. Показ начался с расклешенных шорт в паре с кожаными ремнями и куртками, которые завершились мокасинами Montego с кисточками. Суть британского портновского искусства была особенно заметна в шерстяном и шелковом пальто в сочетании с брюками с высокой талией цвета слоновой кости и полосатой футболкой. Еще одним моим фаворитом стали куртка и технологичные брюки в паре с новой обувью, созданной Боннер совместно с Y-3. Мы также увидели расстегнутые рубашки с поднятыми воротниками и джинсовые пэчворки в сочетании с джоггерами или строгими шортами длиной до колена. Цветовая палитра включала нейтральные цвета, такие как кремовый, песочный и серый, в сочетании с синим и зеленым. Некоторые яркие моменты были броши в форме цветка поверх пиджаков и беретов. Финал представил смокинги и фраки, создав элегантное завершение мероприятия.

Hermès

Hermes представил свою мужскую коллекцию весна-лето 2026 на эспланаде Дворца Йены под руководством Вероник Нишанян. Окруженные большими зеркалами, модели были одеты в летние образы из кожи, натуральных тканей и прямых силуэтов. Коллекция началась с топа из кожи цвета глины, который выделялся благодаря своей плетеной технике, предвосхищая серию вязаных изделий: куртки-бомберы, широкие брюки миди и кардиганы. Линии были прямыми, городскими и тонко структурированными. Мои любимые образы включали брюки с высокой талией из плетеной кожи в сочетании с футболками без рукавов, полосатыми рубашками и вязаными куртками-бомбами. Образы были завершены минималистичными сандалиями с толстыми веревочными ремнями и блестящими ботинками из крокодиловой кожи. Цветовая палитра включала оттенки карамели, кофе, ванили, мятно-зеленого, бордового и серого. Главными аксессуарами коллекции были шелковые шарфы и большие брезентовые сумки с кожаными ручками. Модели были одеты очень естественно с аккуратно подстриженными прическами.

Жакмюс

Симон Порт Жакмюс снова захватил Версаль, но не его сады, а Оранжерею, где один ряд деревянных стульев смотрел на необъятность деревьев, высаженных в видимых горшках через открытые окна. Там, между тенью и естественным светом, мы увидели новую коллекцию под названием «Le Paysan». Показ начался с того, что модель прошла по подиуму, пока не открылась большая дверь, приглашая других моделей войти из сада. Это была почти театральная сцена, которая задала эмоциональный тон мероприятию. Коллекция была вдохновлена ​​бабушкой дизайнера, Клэр, и ее жизнью в сельской местности. Подиум ожил в платьях с большими объемами, блузках с V-образными вырезами и широких юбках со складками. Основными цветами в палитре коллекции были кремовый, черный и белый. Основными тканями были поплин, лен и хлопок, которые использовались для создания геометрических и почти скульптурных форм. Мы также увидели костюмы с затянутой талией и брюки длиной до колена. Один из моих любимых образов — черная кожаная куртка и свободные серые брюки, дополненные маленьким беретом. Макияж был естественным, волосы неаккуратно уложены, а некоторые модели носили платки. В первом ряду сидели Мэтью Макконахи и его жена Камила Алвес, одетые в одинаковые белые куртки, а также Айя Накамура и Эмма Робертс, на которых были белая пачка и черный свитер.

Выставка «Balenciaga By Demna»

Спустя десять лет после своего дебюта Демна Гвасалия прощается с Balenciaga с помощью выставки «Balenciaga by Demna», которая проходит в штаб-квартире Kering в историческом памятнике Лаэннеку в Париже. Организованная в форме креста выставка начинается с первого письма с отказом, которое Демна получил от Balenciaga после окончания Академии Антверпена. На протяжении всей выставки Демна выбрал 101 знаковый предмет из 30 своих коллекций Balenciaga. Одежда, обувь и аксессуары выставлены в уникальных экспозициях с гиперреалистичными манекенами. Больше всего мне понравилась реплика Элизы Дуглас в костюме «Hourglass» 2016 года. В аудиосистеме, которую озвучивает Демна, он рассказывает о пятидесяти предметах из коллекции, предлагая размышления о своих творческих процессах. Шоу представляет собой путешествие по таким моментам, как красные пуховики с открытыми плечами 2016 года, знаковые кроссовки Triple S, сумка Wing-Mirror и синие кожаные сумки «IKEA». Также есть гуманоидная скульптура Марка Дженкинса, созданная из последнего образа коллекции Лето 2022 года. Перпендикулярная сторона креста представила самые концептуальные предметы, например, черный комплект, который Демна носил на Met Gala с Ким Кардашьян. На выходе из выставки также появился каталог, превращенный в модный журнал, и «Merci» в исполнении Демны.

Подпишитесь на нашу рассылку и следите за нами в Facebook и Instagram, чтобы быть в курсе всех последних новостей моды и сенсационных сплетен индустрии.