От скандала вокруг Shein до шаровар Balmain и SM-bourge от Tom Ford: 48 часов из жизни Недели моды

На Парижской неделе моды каждый день уникален. Если в начале недели главным событием для обсуждения был дебют Джонатана Андерсона в Dior , то на этот раз объявление об открытии бутика Shein площадью 1200 квадратных метров в BHV стало причиной скандала в мире моды. Это воплощение шизофрении модной индустрии, разделяющей роскошь, которая, что бы ни говорили, производится в Европе и воплощает ценности качества, устойчивого развития и креативности, и, на другом конце спектра, сверхбыструю моду с её одноразовыми, загрязняющими окружающую среду продуктами, бесстыдно копирующими творения крупных модных домов и молодых независимых дизайнеров. В эти непростые для модной экономики времена эти вопросы не могут быть более острыми.

Особенно те, которые касаются окружающей среды, что Стелла Маккартни считает приоритетом уже двадцать лет. Экологичное и веганское волокно, переданное ей ее матерью Линдой и ее отцом из Beatles Полом Маккартни, который не смог присутствовать на шоу, но который не отсутствовал полностью, поскольку актриса Хелен Миррен лично прочитала текст песни Come Together , прямо посреди подиума. Для лета 2026 года Маккартни отправила стайку спортивных, длинноногих девушек, облаченных в платья с перьями в ярких цветах (которые не подразумевали никакого жестокого обращения с животными, поскольку они основаны на растениях), или уверенных в своей сексуальной привлекательности в мужских костюмах, облегающих ровно настолько, насколько нужно. Это Стелла, способная шить классные джинсы для повседневной жизни, безупречные костюмы для деловой жизни и платья для тусовщиц для особых случаев.

Пропустить рекламу

У женщины Tom Ford , с другой стороны, нет таких проблем с одеждой. Повседневные заботы и душевная нагрузка – не для неё. С 1990-х она застыла в пространстве-времени «ТФ»: тот же парик Crazy Horse, что и в эпоху порношика; тот же белый смокинг в стиле Гэтсби, надетый на голое тело; и те же эротико-театральные постановки (напоминающие о расцвете Клода Монтаны) с драматичной музыкой и садомазохистками в пальто, мерцающих, словно змеиная кожа.

Однако Хайдер Акерманн, чья коллекция для этого дома уже вторая, не обладает той фараонской мощью, которая была у техасца в то время. А в более скромном пространстве отеля «Эврё» богини в длинных платьях с вырезами ниже пупка и разрезами до паха, или в кожаных куртках и фетиш-сетках, словно падают со своих пьедесталов. Та же причина, то же следствие у мужчин в кожаных шортах и ​​балетках или в прозрачных нейлоновых шортах и ​​слипонах... Им не хватает истинного декаданса и едкой иронии Тома Форда.

Хотя его долго считали «младенцем» моды – свой первый показ Balmain он подписал в 25 лет, – Оливье Рустен сегодня, как он сам с улыбкой говорит, « ветеран» . «И всё же, когда я пришёл, меня принимали за новичка, за бунтаря! » – добавляет он. В 2011 году уроженец Бордо, тогда правая рука Кристофа Декарнена, практически мгновенно взял бразды правления прекрасным, но сонным модным домом. В среду вечером он вернулся на место своего самого первого показа – в отель «Интерконтиненталь». Бальный зал, украшенный лепниной и позолотой, переполнен, и клиенты хлынули из первых рядов.

Наслаждаясь проделанной работой, «золотой мальчик» не почивает на лаврах: « Эта летняя коллекция посвящена самоанализу и возвращению к себе. Мы живём во времена перемен в этой индустрии, но мне нужно было сбежать от окружающего шума, чтобы задуматься о своей работе, о том, что значит быть здесь почти пятнадцать лет спустя и продолжать создавать что-то новое». Отмечая 80-летие Balmain, Рустен остаётся верен своему стилю: «шаровары в стиле Алладина» (как сказал Джимс в 2015 году), эффектные мини-платья, расшитые тысячами ракушек, а также сандалии на плоской подошве и сумки с длинными ручками. Рок и бунтарский дух его раннего гардероба уступили место хиппистской мягкости, которая ему очень идёт.

В свои 45 лет Мигель Кастро Фрейтас неизвестен широкой публике, но тем не менее имеет впечатляющее резюме (Dior наряду с Джоном Гальяно и Рафом Симонсом, Дрисом Ван Нотеном, Lanvin и т. д.). В четверг португалец впервые оказался в центре внимания в конце показа Mugler . Легендарное имя в истории моды, но так и не восстановившее свою ауру и успех после ухода самого Тьерри Мюглера . Долгое время находившийся под зонтиком Clarins, теперь входящего в группу L'Oréal, бренд зарабатывает деньги, продавая духи Angel с помощью эффектных рекламных кампаний, но больше не полагается на свою готовую одежду. Это объясняет, почему в последние годы Mugler превратился в театр фантастических существ и прорывных постановок. Этот сезон не является исключением. Мигель Кастро Фрейтас выбрал мрачную, сырую атмосферу подземной парковки, чтобы продемонстрировать своих женщин в латексных костюмах с юбками-сигаретами, топах с перьями, напоминающими райских птиц, и деконструированных костюмах с брюками, заканчивающимися туфлями-лодочками. Хотя отсылки к эстетике и вселенной Мюглера, безусловно, присутствуют, ему не хватает его портновского искусства, которое превращало женщин в супергероинь с помощью простой магии хорошо скроенного пиджака и брюк.