«Благодаря Софи Калле я понял, что духи должны реагировать на эксперименты, а не просто приятно пахнуть»: в Пале-де-Токио представлена ​​работа Франсиса Куркджяна в области обоняния.

Если бы деньги имели запах, то, по словам Фрэнсиса Куркджяна , это был бы запах долларовой купюры, побывавшей во многих руках. Этот аромат, одновременно притягательный и отталкивающий, был создан по просьбе Софи Калле в 1999 году и стал центральным элементом этой выставки. « В то время я жил в Нью-Йорке, и мы часто расплачивались бумажными деньгами, в отличие от Франции, где всё ещё использовались чеки. Запах американской купюры был совершенно особенным: смесь жира и грязи от постоянного контакта с ней, отсюда и этот запах металла, льняной бумаги, чернил и сырости», — объясняет художник, которому Пале-де-Токио посвящает выставку «Аромат, скульптура невидимого», которая продлится до 23 ноября. « Но решающей стала прежде всего встреча с Софи Калле».

Шестью годами ранее француз едва окончил университет и уже сделал себе имя, создав Le Mâle для Жана Поля Готье . «Четыре или пять лет я сочинял вещи, которые должны были только приятно пахнуть. Пока наши учителя вдалбливали нам идею, что мы художники, я быстро столкнулся с индустриальной и экономической реальностью. Меня попросили „добавить больше цветов, больше глубины, больше чувственности“. Удивительно, что при художественном подходе приходится сталкиваться со столькими ограничениями, не правда ли? Парфюмерия должна быть открыта для других форм экспериментов, и именно это я понял благодаря Софи Калле: можно извлекать духи из флакона, чтобы исследовать различные эстетические сферы ».

Читайте также «Картина может треснуть, расколоться и образовать несколько слоёв, как кожа»: как Центр реставрации французских музеев черпает вдохновение в косметике

Пропустить рекламу

После этого первого карт-бланша последовало множество совместных работ. С театральным деятелем Сирилом Тестом, знаменитым шеф-поваром Анн-Софи Пик, дирижёром Клаусом Мякеля, пианистками Катей и Мариэль Лабек... « Сочетание с другими дисциплинами позволило мне создать ароматы, которые по сути невидимы, играя с пространством, светом, звуком, материей », — продолжает Франсис Куркджян, который вот уже тридцать лет не довольствуется только « носибельными ароматами », как он называет создаваемые им композиции для массового рынка. Помимо Le Mâle, он создал множество модных ароматов, включая For Her от Narciso Rodriguez (совместно с его партнершей Christine Nagel, которая сейчас работает в Hermès), Armani Mania от Giorgio Armani, My Burberry от Burberry... В 2009 году вместе со своим партнером Marc Chaya он также запустил собственный бренд Maison Francis Kurkdjian, чей Baccarat Rouge 540 остается одним из самых успешных ароматов в парфюмерии, получившим признание как американских звезд, так и поколения Z. И наконец , четыре года назад он занял желанную должность креативного директора парфюмерного дома Christian Dior .

Между обонятельным наследием и новыми технологиями

Но именно богатство более концептуальной вселенной раскрывает эта ретроспектива, представленная в пространстве Saut du Loup в Пале де Токио до 23 ноября, или, скорее, приглашает нас её ощутить. « Его ароматы – настоящие скульптуры невидимого, сами по себе произведения искусства, вдыхая саму суть которых», – подчёркивает Жером Нейтр, куратор выставки. «При поддержке Марка Шайи за эти годы был создан поистине уникальный парфюмерный корпус, где появились как культовые ароматы, так и впечатляющие художественные события».

Даже если завтра мир станет полностью виртуальным, обоняние не исчезнет. Именно обоняние отличает нас от машин, позволяет нам жить, а значит, и существовать.

Фрэнсис Куркджян

Помимо ароматов, представленных на этой выставке, наибольший интерес вызывают многочисленные методы диффузии, переосмысленные, а порой и изобретенные Франсисом Куркджяном. Среди них – поэтичные ароматизированные фонтаны и ароматные пузырьки, созданные для Версальского дворца, а также дадаистская «Or Bleu» – ароматизированная питьевая родниковая вода, созданная совместно с художником Яном Тома в 2012 году. Она напоминает «Воду венгерской королевы», считающуюся первым парфюмом, созданным в Европе в ^XIV веке, и служившую одновременно и благоуханием, и питьевым лекарством. Отражая ароматы прошлого и эволюцию парфюмерии со времен Возрождения, выставка также демонстрирует парфюмированные перчатки, созданные этим энтузиастом истории по методам XVIII века. А ещё есть «Le Sillage de la Reine» – аромат в стиле Марии ^- Антуанетты, созданный по правилам той эпохи.

Хотя эти творения переосмысливают обонятельное наследие, они никоим образом не мешают парфюмерам исследовать новые технологии. Взять, к примеру, скульптурный диффузор, созданный ювелиром Николя Маришаэлем и дизайнером Фелипе Рибоном, который высвобождает аромат при прохождении через него воздуха. Или взгляните на футуристическое устройство V-Scent, способное распространять связанные ароматы внутри гарнитуры виртуальной реальности, ароматы, которые активируются захватывающим опытом, придуманным Сирилом Тестом и художником Уго Арсье. « Если завтра мир станет полностью виртуальным, запах не исчезнет . Наше обоняние — это то, что отличает нас от машин, позволяя нам жить и, следовательно, существовать. Оно неразрывно связано с нашей человечностью. Чувственный опыт определяет наши отношения с телом. Когда я создаю аромат, я работаю через ощущения, слова и образы. Всё, что я не могу выразить через эти слова, ощущения и образы, духи позволяют мне передать». «И именно в этом и заключается достижение этой выставки: погрузить нас в неизведанный мир обонятельных эмоций.