Ursos polares e gelo flutuante – um cruzeiro épico por Svalbard com a Aurora Expeditions
Svalbard fica na borda do mapa, uma terra de geleiras, ursos polares e fiordes remotos onde o Oceano Ártico encontra o gelo.
A 78° Norte, este arquipélago norueguês é um dos lugares mais selvagens da Terra, e participar de um cruzeiro em Svalbard com a Aurora Expeditions é a melhor maneira de vivenciá-lo.
Tendo a sorte de trabalhar nas regiões polares desde 2017, com mais de 20 expedições à Antártida e 5 ao Ártico em nosso currículo, é seguro dizer que desenvolvemos uma profunda paixão pelos confins do planeta.
Mesmo assim, a atração continua mais forte do que nunca, e como Svalbard é indiscutivelmente o ícone das viagens pelo Ártico, não poderíamos estar mais felizes por finalmente visitarmos o país juntos.
Em agosto de 2025, embarcamos no Greg Mortimer para sua viagem de 11 dias, a Odisseia de Svalbard, através de Spitsbergen e do alto Ártico , perseguindo ursos polares, morsas, renas, gaivotas-marfim, baleias-beluga e inúmeras aves marinhas.
LEIA MAIS: Confira nossa análise completa do navio Greg Mortimer !
Ao longo do caminho, exploramos locais históricos como Ny-Ålesund e Virgohamna, navegamos sob geleiras imponentes como Lilliehöökbreen e Negribreen, e avançamos até o norte, a 82°39', em direção ao gelo marinho flutuante.
Nenhuma expedição polar é igual à outra. O itinerário em Svalbard muda diariamente, ditado pelo clima, pelo gelo e pela vida selvagem.
Esta é a nossa análise detalhada do itinerário da Aurora Expeditions Svalbard , mostrando os desembarques, os encontros com a vida selvagem e a vida a bordo que tornaram nossa viagem inesquecível.
Se você está planejando uma viagem ao Ártico e quer saber exatamente o que esperar de um cruzeiro em Svalbard com a Aurora Expeditions , este guia cobre tudo: os destaques, as surpresas e os momentos que tornam uma viagem de expedição tão especial.
EXCLUSIVO – Fizemos uma parceria com a maior operadora de turismo polar do mundo, a Aurora Expeditions, para oferecer aos leitores da NOMADasaurus uma oferta especial em qualquer viagem à Antártida ou ao Ártico! Entre em contato conosco ( [email protected] ) se quiser saber mais sobre esses descontos exclusivos. Ou simplesmente mencione o código "NOMAD" ao reservar diretamente com a Aurora para ativar a oferta.
- Operador: Aurora Expeditions
- Navio: Greg Mortimer (navio de expedição construído para esse fim, com capacidade para 130 passageiros)
- Destino: Svalbard, Noruega (Ártico)
- Itinerário: Odisseia em Svalbard
- Duração: 12 dias
- Início/fim: Oslo, Noruega (inclui um voo fretado de ida e volta para Longyearbyen, Svalbard)
- Foco: ursos polares, geleiras, gelo marinho, vida selvagem do Ártico, história e desembarques remotos
Observação: os cruzeiros de expedição em Svalbard são altamente flexíveis. O gelo, o clima e a vida selvagem determinam para onde você vai a cada dia, então não há duas viagens iguais. Este é um resumo da nossa jornada exata em agosto de 2025.
Poucos lugares parecem o fim do mundo como Longyearbyen .
Situada entre picos afiados e vales glaciais a 78° Norte, esta cidade de mineração de carvão é uma mistura curiosa de coragem fronteiriça e charme ártico.
É também o ponto de partida para quase todas as expedições a Svalbard e, para nós, marcou o início de uma aventura com a qual sonhávamos há anos.
Ao chegarmos ao píer, havia uma onda de energia. Jaquetas de expedição, tripés, mochilas e uma empolgação de olhos arregalados se misturaram quando avistamos pela primeira vez o Greg Mortimer – o elegante navio de expedição que nos levaria para o fundo do Oceano Ártico.
A tripulação nos recebeu na passarela com sorrisos calorosos e, dentro do hotel, a equipe recebeu os expedicionários com bandejas de canapés e entusiasmo genuíno.
As primeiras horas a bordo passaram num piscar de olhos. As malas foram colocadas nas cabines, as câmeras preparadas para os dias seguintes e, em pouco tempo, estávamos sentados no auditório para as apresentações.
A líder da expedição, Isabelle, deu o tom com calma e confiança, apresentando sua equipe de guias, historiadores, cientistas e pilotos de Zodiac.
Em seguida, foram realizadas instruções de segurança, além de provas de jaquetas, botas de proteção e equipamentos de caiaque para aqueles que se inscreveram.
Foi parte orientação, parte iniciação — o momento em que a viagem deixou de ser abstrata e de repente se tornou muito real.
Naquela noite, enquanto o Greg Mortimer se afastava do cais, as casas coloridas de Longyearbyen ficaram menores em contraste com as montanhas até desaparecerem completamente.
Os telefones foram guardados, as conversas silenciaram e um silêncio tomou conta dos conveses. O Ártico se estendia à frente – infinito, gelado e selvagem.
A civilização já havia ficado para trás e, em seu lugar, havia algo infinitamente mais emocionante: o desconhecido.
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O primeiro dia completo da nossa viagem ao Ártico começou com um café da manhã servido em um cenário deslumbrante: a Geleira Lilliehöökbreen .
Estendendo-se pelo Krossfjord em uma parede de azul irregular, foi nossa primeira experiência real com as paisagens que definem Svalbard.
O Greg Mortimer passou lentamente, com icebergs flutuando silenciosamente no fiorde enquanto fulmares deslizavam pela superfície da água.
Câmeras clicavam sobre xícaras de café, e as grades do navio se enchiam de expedicionários com os olhos arregalados diante da magnitude de tudo aquilo.
Mas antes que alguém pudesse desembarcar, havia trabalho a ser feito. No auditório, a Equipe de Expedição nos explicou as realidades da viagem no Alto Ártico: como se comportar em território de ursos polares , os detalhes das operações do Zodiac e a importância da biossegurança .
Cada mochila foi esfregada, as botas aspiradas e o velcro verificado em busca de sementes — um ritual pequeno, mas vital, para manter intacto o frágil ecossistema de Svalbard.
À tarde o vento estava forte, mas a equipe tinha algo especial planejado.
Os barcos Zodiac saltaram pelas águas agitadas até Kongsfjord , nos levando a Ny-Ålesund , uma das comunidades mais ao norte do mundo.
Antigamente um assentamento de mineração, hoje é um centro de pesquisa internacional no Ártico. Caminhando entre prédios pintados de cores vibrantes, aprendemos sobre as expedições polares que partiam daqui – o sonho de chegar ao Polo Norte está gravado no legado da cidade.
Depois de um passeio guiado, tivemos tempo para explorar por conta própria. Alguns visitaram o pequeno museu e a loja, enquanto outros enviaram cartões-postais com a magia do alto Ártico.
Naquela noite, nos reunimos novamente a bordo para o coquetel de boas-vindas do capitão , com copos erguidos em comemoração.
O navio vibrava com histórias de geleiras e cidades de pesquisa e, enquanto brindávamos aos dias que viriam, parecia que a expedição realmente havia começado.
Na terceira manhã no mar, o Ártico revelou seu ritmo: um café da manhã tranquilo interrompido pelo zumbido dos barcos Zodiac caindo na água, câmeras penduradas nos ombros e a sensação de que tudo poderia acontecer quando deixássemos o navio.
Nosso destino era Smeerenburg , que já foi a estação baleeira mais movimentada do Ártico e agora é um solitário pedaço de terra no topo de Spitsbergen.
O próprio nome se traduz como "Cidade da Gordura", e foi aqui no século XVII que os baleeiros holandeses transformaram inúmeras baleias em óleo.
Hoje em dia, as fornalhas já não existem mais, substituídas por gelo flutuante e pelas formas pesadas de morsas espalhadas pela praia.
Nós flutuamos em nossos Zodiacs perto da costa, observando enquanto esses enormes pinípedes rolavam uns sobre os outros, mergulhavam nas águas rasas e levantavam suas cabeças com presas em um reconhecimento preguiçoso de nossa presença.
A água estava cheia de águas-vivas e ctenóforos , delicados e sobrenaturais, enquanto andorinhas-do-mar-árticas e gaivotas-glaucas voavam em círculos sobre suas cabeças.
A história pode ter esvaziado Smeerenburg de pessoas, mas a vida selvagem a recuperou completamente.
Perto dali, em Virgohamna , os fantasmas da exploração do Ártico persistiam.
Aqui, no início dos anos 1900, aventureiros como Salomon August Andrée e Walter Wellman construíram suas bases em uma tentativa desesperada de chegar ao Polo Norte.
Nenhum dos dois obteve sucesso, e as ruínas de seus acampamentos permanecem como lembretes desgastados da ambição encontrando a realidade do Ártico.
Ao longo da costa, avistamos focas esticadas nas rochas, gansos bicando a grama e mergulhões-pretos flutuando silenciosamente na água.
À tarde, o Greg Mortimer chegou ao Raudfjord , com seus picos refletidos na água cristalina.
Desembarcamos em Alicehamna e nos dividimos em pequenos grupos para explorar a pé.
Um dos destaques de viajar pelo Ártico em comparação à Antártida é a capacidade de realmente esticar as pernas e aproveitar longas caminhadas, sob a segurança de observadores de ursos polares treinados e portadores de rifles, é claro.
Caminhamos alguns quilômetros, parando ao longo do caminho para ouvir a equipe da expedição compartilhar detalhes sobre a flora e a fauna que tornam Alicehamna e Svalbard tão interessantes.
Naquela noite, enquanto o navio apontava para o norte, em direção ao gelo, a conversa durante o jantar voltou aos avistamentos do dia.
O Ártico se revelava em contrastes: história e sobrevivência, silêncio e abundância, fragilidade e resiliência.
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O litoral de Spitsbergen desapareceu durante a noite e, pela manhã, o mundo lá fora havia se transformado.
O Greg Mortimer se movia lentamente através de faixas de neblina flutuante, o mar plano e cristalino, o ar cortante o suficiente para queimar nossas bochechas.
As coordenadas do navio marcavam constantemente o norte — 80°, depois 81° — cada grau era um marco que nos levava mais longe da terra e mais fundo no Ártico.
Lá fora, a camada oleosa do oceano começou a ficar salpicada de gelo, remanescentes do longo inverno ártico que agora recuava em direção ao Polo Norte.
O silêncio foi quebrado por um grito que ecoou pelos corredores: “Urso!”
Em poucos instantes, os conveses estavam lotados. Câmeras e binóculos surgiram em todas as mãos, com as lentes apontadas para um único pedaço de gelo onde um urso polar vagava em um bloco de gelo.
Ele rolou preguiçosamente, com as patas no ar, como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo, antes de se levantar e caminhar lentamente pelo gelo com passadas poderosas e sem pressa.
Para muitos a bordo, foi o primeiro encontro com o animal que os atraiu até ali – um momento decisivo que nunca seria esquecido.
Mantendo uma distância segura e respeitando todas as normas responsáveis de observação da vida selvagem, aproveitamos o tempo com o urso e depois continuamos nossa jornada para o norte.
O navio afundava cada vez mais, com blocos de gelo raspando o casco com rachaduras ocas.
Ao meio-dia, atingimos 82°39' Norte , nossa latitude mais alta da viagem e o ponto mais ao norte que o Greg Mortimer já havia alcançado, cercados por um quebra-cabeça congelado de branco e azul elétrico.
A neblina se dissipou brevemente e o sol apareceu, iluminando o gelo como se tivéssemos entrado em outro mundo.
Na proa, os passageiros se reuniram para uma foto comemorativa, com as bochechas coradas de frio e excitação.
Continuamos nossa busca por mais vida selvagem, mas, infelizmente, o esquivo urso polar não reapareceu desta vez.
A conversa fluía enquanto revivíamos o avistamento daquela manhã, os movimentos do urso já estavam gravados na memória e contávamos nossas estrelas da sorte por termos visto um, sabendo que algumas viagens nunca têm essa oportunidade.
Naquela noite, no jantar, a história foi recontada várias vezes, cada versão trazendo o mesmo espanto: o momento em que o Ártico nos deu nosso primeiro urso polar.
A luz do sol brilhava sobre o convés enquanto o Greg Mortimer passava por Beverlysundet, um estreito trecho de água que separa Chermsideøya de Nordaustlandet.
De longe, a ilha parecia pouco mais que uma elevação rochosa árida, mas quando os Zodiacs tocaram a costa, sua história entrou em foco.
Gravadas nas pedras acima do local de desembarque, havia marcas deixadas em 1928 pela tripulação do quebra-gelo russo Krasin , que navegou para o norte em busca do explorador italiano desaparecido Umberto Nobile .
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Esses nomes e datas riscados, ainda visíveis quase um século depois, carregavam o peso do desespero e da esperança de uma era anterior de exploração polar.
A equipe da expedição ofereceu uma variedade de caminhadas para aqueles que queriam ir até a costa e vagar pela tundra sob um céu claro: uma caminhada longa e rápida, um ritmo médio e um passeio curto para qualquer um que quisesse apenas sentar em uma rocha e contemplar a majestade e a história ao seu redor.
Duas horas depois, nosso grupo rápido foi pego no outro lado da ilha e os Zodiacs nos levaram de volta ao Greg Mortimer.
De volta a bordo, o clima mudou de reflexivo para eletrizante. O chamado para o mergulho polar foi dado, e mais de trinta passageiros se alinharam na passarela.
Um por um, eles saltaram no Oceano Ártico, gritando enquanto a água a 6°C os envolvia, emergindo com sorrisos selvagens antes de voltarem correndo para as escadas.
Os aplausos vindos das grades soavam mais altos que o barulho das ondas.
Alesha também fez o mergulho, um marco enorme após sua parada cardíaca. Seus médicos haviam lhe dito inicialmente que um mergulho polar era algo que ela nunca mais poderia fazer, mas com sua recuperação incrível, ela recebeu autorização no início do ano para fazê-lo novamente, com a condição de que deslizasse, não saltasse.
E agora ela pode dizer com orgulho que fez o mergulho polar na Antártida e no Ártico DEPOIS de sofrer uma parada cardíaca.
Nada pode detê-la!
A tarde trouxe um desafio diferente. O plano era pousar em Phippsøya , mas o tempo piorou rapidamente.
A neblina cobria o mar até que os Zodíacos mal conseguiam se ver. Em vez disso, exploramos de barco ao redor de Parryøya , com cada grupo desaparecendo na brancura antes de reaparecer como fantasmas no horizonte.
Da névoa surgiram lampejos de vida: as presas de morsa rompendo a superfície, alguns patinhos-eider espalhados e, para um barco sortudo, o contorno pálido de um urso polar distante .
Quando todos retornaram ao navio, com o GPS guiando os motoristas através da neblina, a história do mergulho e do cruzeiro em meio à neblina enchia a sala de jantar.
História gravada em pedra, adrenalina na água gelada e vida selvagem emergindo da névoa: foi um dia que capturou todos os lados do Ártico.
A chuva batia suavemente em nossos capuzes enquanto os barcos Zodiac deslizavam pelas águas agitadas em direção a Alkefjellet , uma das colônias de aves marinhas mais impressionantes do Ártico.
Penhascos escuros de dolerito erguiam-se abruptamente do mar, cobertos de musgo e guano, e vivos com os chamados de milhares e milhares de tordos de Brünnich .
O ar estava cheio de movimento — pássaros voando em círculos, mergulhando nas ondas ou se equilibrando desajeitadamente em estreitas saliências esculpidas na rocha.
De perto, os penhascos pareciam zumbir. Cada saliência estava repleta de airos tagarelando em um coro ensurdecedor.
Alguns filhotes já tinham dado seu salto de fé, pequenos pacotes de pelos nadando ao lado dos pais na água.
Outros se lançavam de alturas vertiginosas, batendo as asas furiosamente antes de mergulhar no mar – um rito de passagem repetido por milênios.
Gaivotas-tridáctilas voavam ao vento, enquanto uma raposa-do-ártico disparava pela costa, procurando por qualquer filhote que tivesse o azar de se perder.
Era cru, barulhento, confuso e totalmente cativante.
À tarde, o tempo mudou. O plano era desembarcar em Torrellneset , um local frequentemente confiável para avistar morsas, mas a neblina se adensou até que a costa desapareceu completamente.
Até os Zodíacos mal conseguiam se ver. A decisão de cancelar foi tomada, um lembrete claro de que o Ártico está sempre no controle.
Em vez disso, o dia se voltou para dentro. De volta ao Greg Mortimer, o naturalista John proferiu uma palestra impactante sobre ursos polares , unindo ciência, fotografia e histórias pessoais de encontros na natureza.
Enquanto a neblina se apegava ao navio, suas palavras pintavam imagens vívidas do Rei do Ártico se movendo pelo gelo.
Naquela noite, a equipe preparou uma surpresa: um churrasco no restaurante principal. Enfeitados com perucas e chapéus engraçados, todos nos deliciamos com uma deliciosa variedade de carnes, vegetais e saladas, com música tocando nos alto-falantes.
Durante a noite, o Greg Mortimer seguiu para nordeste, engolido por uma neblina tão espessa que parecia que o navio havia sido apagado do mundo.
Pela manhã, a neblina não havia se dissipado – um branco fantasmagórico se espalhava por todos os lados.
Então, assim que o café da manhã terminou, a cortina se abriu. Da névoa surgiu Kvitøya , ou "Ilha Branca", um lugar desolado quase inteiramente soterrado por uma camada de gelo.
Poucas pessoas pisam aqui, e por um bom motivo.
Esta ilha remota está ligada a uma das histórias mais trágicas do Ártico: a malfadada expedição de balão de 1897 do explorador sueco Salomon August Andrée, que morreu com seus companheiros nestas mesmas praias.
Esperávamos pousar em Andreeneset , onde um memorial marca o local, mas a neblina voltou, sufocando o litoral e acabando com a chance.
O que encontramos foi algo muito mais raro e grandioso. Ao longo das praias e através do gelo, ursos polares apareceram. Mais de uma dúzia!
No início, era uma forma se movendo na costa, depois outra espalhada em um banco de neve e, por fim, mais uma se movendo sobre as rochas.
Não demorou muito para que sussurros de "mais um!" se espalhassem pelos Zodíacos até que contássemos pelo menos onze ursos à vista .
Alguns levantaram a cabeça preguiçosamente para nos observar, outros vagavam com passos firmes e poderosos, com seus pelos cremosos se misturando à neblina.
Parecia surreal – o maior predador do Ártico, não um sonho distante no horizonte, mas uma presença em todos os lugares que olhávamos.
O pouso pode ter sido impossível, mas ninguém se importou.
Este foi um espetáculo único na vida, o tipo de encontro que você espera, mas nunca espera.
De volta a bordo, a tarde foi preenchida com palestras sobre gelo marinho, ursos polares e o próprio navio, mas a conversa sempre voltava para Kvitøya.
Naquela noite, a sala de jantar fervilhava com uma única história, contada em palavras diferentes, mas sempre a mesma no fundo: o dia em que a neblina se dissipou e o Ártico revelou onze ursos polares em uma única ilha.
A manhã rompeu em silêncio. Uma névoa pálida pairava sobre Negribreen , uma das maiores geleiras de Svalbard, com sua frente irregular lançando icebergs para o fiorde.
Zodíacos deslizavam silenciosamente entre blocos brilhantes de gelo, cada um uma escultura de azuis e verdes mutáveis. O mundo parecia parado, abafado pela neblina, cada som suavizado pelo peso do gelo.
Então veio um grito — não nosso, mas de cima. O grito agudo de uma gaivota-de-marfim cortou a névoa.
Da brancura, um par surgiu, circulando um grande iceberg antes de pousar em seu topo.
Suas penas brancas como a neve combinavam perfeitamente com a geleira, tão puras que era difícil distinguir um pássaro do gelo.
Momentos depois, mais chegaram, até que um pequeno bando voou em círculos acima de nós, com movimentos fantasmagóricos contra o céu.
Essas gaivotas esquivas estão entre as aves marinhas mais raras do Ártico, e vê-las aqui — tão perto, tão fugazmente — foi como testemunhar um segredo que poucos conseguem avistar.
De volta a bordo, a especialista em pássaros Meike deu vida ao encontro em uma palestra envolvente, explicando o futuro frágil das gaivotas-marfim e os desafios que as aves marinhas do Ártico enfrentam em suas longas migrações.
A magia da manhã se transformou em conhecimento, aprofundando a experiência.
A tarde trouxe outra mudança de planos. Um pouso em Sundneset foi cancelado quando renas e um urso polar foram avistados perto do local.
Em vez disso, o Greg Mortimer seguiu em direção a Hornsund, enquanto a vida a bordo preenchia as horas: dei uma oficina de edição de fotos , um conto sobre o Polo Norte do historiador Jamie e um jogo animado organizado pela Equipe de Expedição.
Os drinques noturnos continuaram com histórias de raposas, pássaros e geleiras, mas eram as gaivotas que permaneciam. Elas pareciam personificar o próprio Ártico — elusivo, frágil e inesquecível.
A neblina engoliu nossa manhã mais uma vez, forçando a Equipe de Expedição a abandonar os planos para Calypsobyen e desviar para Bamsebu , uma praia solitária marcada por uma pequena cabana.
De longe, parecia banal – uma cabana desgastada pelo tempo sobre uma praia coberta de algas. Mas, ao desembarcarmos, a verdade do lugar se tornou clara.
Espalhados pela praia estavam os restos mortais de mais de 550 baleias-beluga , massacradas na década de 1930, quando este local servia como estação baleeira.
Os ossos ainda estão lá, desbotados pelo sol e pela maré do Ártico, um monumento assustador de uma época em que a vida selvagem não passava de uma mercadoria.
Caminhar entre eles foi algo preocupante, um lembrete de que o Ártico não é apenas um deserto de gelo e silêncio, mas também um testemunho da exploração humana.
No entanto, como se fosse uma deixa, o Ártico ofereceu equilíbrio.
A neblina finalmente se dissipou, e o fiorde se abriu para um panorama de montanhas e ilhas.
Caiaques remavam pela ampla baía, seus barcos coloridos, pequenos em contraste com a vasta paisagem. O clima se alegrou, os ânimos se elevaram diante da magnitude do lugar onde estávamos.
Naquela tarde, uma segunda tentativa em Calypsobyen foi frustrada mais uma vez pela neblina, mas a sorte nos redirecionou para Recherchefjord .
Lá, um urso polar cochilava na encosta de uma colina enquanto renas pastavam na colina próxima.
Acima, uma andorinha-do-mar-ártica atacou um bando de gaivotas-tridáctilas com fúria destemida, defendendo seu ninho contra pássaros muito maiores do que ela.
Rene nos levou até uma baía cheia de icebergs, com uma geleira deslumbrante emergindo em meio à neblina.
O rosto estava ativo, com pequenos pedaços de gelo caindo e a geleira rachando e gemendo ao se mover levemente em direção ao mar.
De repente, um enorme pedaço de gelo se desprendeu da geleira, colidindo com a baía e enviando ondas em todas as direções.
Nós comemoramos e aproveitamos a experiência, de uma distância segura, é claro, antes de retornarmos para o Greg Mortimer.
E então surgiu a visão que nenhum de nós esperava: um grupo de baleias-beluga emergindo no fiorde, algumas com filhotes ao lado.
Suas costas brancas rolavam pela água cinzenta, um eco vivo dos ossos que tínhamos visto mais cedo naquele dia.
Da tragédia à resiliência, Bamsebu nos mostrou o capítulo mais sombrio e o futuro mais esperançoso do Ártico.
Nosso último dia completo em Svalbard amanheceu claro, a neblina que havia definido tantas manhãs finalmente havia desaparecido.
O Greg Mortimer ancorou em Poolepynten , uma ponta baixa conhecida por seus locais de pesca de morsas.
Mas, como era de se esperar de uma expedição, os animais não estavam lá para nos receber. Em vez disso, a praia revelou um drama diferente.
Caminhamos sobre musgos macios e troncos, enquanto o ar estava repleto de cantos de pássaros.
Gaivotas-tridáctilas enchiam o céu, enquanto andorinhas-do-mar-árticas mergulhavam destemidamente em direção a qualquer um que se aproximasse demais de seus ninhos.
Ao longo de um lago, uma astuta raposa do Ártico rondava à vista de todos, constantemente importunada por pássaros furiosos que queriam mantê-la longe de seus filhotes.
Uma morsa solitária, cansada e machucada por uma era de batalhas, cochilava na praia.
Ao longe, renas pastavam sob um teto baixo de nuvens, indiferentes à nossa presença. Era um lembrete de que o Ártico nem sempre oferece o que esperamos, mas sempre oferece algo.
À tarde, navegamos até Isfjorden, um sinal de que a civilização estava próxima.
Mas antes de Longyearbyen aparecer, tivemos um último desembarque — Alkhornet .
Abaixo de seus penhascos de dolomita, milhares de gaivotas-tridáctilas voavam em círculos caóticos, seus chamados ecoando pelo fiorde.
Na tundra abaixo, dezenas de renas vagavam, muito mais do que tínhamos visto em toda a viagem.
A abundância era impressionante, um final apropriado que parecia resumir a riqueza de Svalbard em uma única visão.
Enquanto estávamos sob os penhascos, observando a última luz se dissipar sobre as montanhas, a jornada se repetia em nossas mentes: morsas esparramadas em antigas praias de caça às baleias, filhotes de mergulhões mergulhando no mar, gaivotas-marfim circulando em meio à névoa e ursos polares — tantos ursos polares — gravados para sempre na memória.
O Ártico nos deu tudo: beleza, imprevisibilidade e uma natureza selvagem e crua que não pode ser domada. Foi o capítulo final perfeito.
As montanhas de Isfjorden voltaram à vista enquanto o Greg Mortimer avançava em direção a Longyearbyen , o lugar onde tudo começou.
Depois de dez dias na natureza, as casas coloridas ao longo da costa pareciam quase surreais, um lembrete de que a civilização ainda existia além do silêncio das geleiras e do gelo marinho.
O desembarque foi agridoce. Bolsas se enfileiravam nos corredores, jaquetas eram devolvidas e amigos se abraçavam com promessas de manter contato.
O navio que havia se tornado nosso lar flutuante de repente era apenas uma embarcação novamente, pronto para sua próxima viagem.
Mas as lembranças permaneceram: o primeiro urso polar emergindo de um bloco de gelo, as gaivotas brancas girando em meio à névoa, as morsas esparramadas nas praias e as renas pastando sob os penhascos de Alkhornet.
Svalbard foi mais do que um destino: foi uma experiência que remodelou a maneira como víamos a natureza.
Longyearbyen pode ter sido o fim da estrada, mas o Ártico já nos seguiu até em casa.
Para esta viagem, navegamos a bordo do Greg Mortimer , o navio de expedição construído especialmente pela Aurora Expeditions.
Com seu design inovador X-BOW® , a embarcação navegou pelos mares abertos com estabilidade notável, proporcionando um passeio tranquilo mesmo quando o Ártico jogava seu peso ao redor.
A vida a bordo era tranquila e acolhedora. Os dias fluíam entre palestras no teatro, refeições descontraídas no refeitório, momentos de tranquilidade na biblioteca e momentos no convés, observando a paisagem passar.
O vestíbulo tornava as operações do Zodiac perfeitas, e as cabines eram santuários confortáveis para se retornar depois de longos dias no campo.
Escrevemos uma análise completa do Greg Mortimer, abordando as cabines, as refeições e a experiência a bordo com mais detalhes — você pode ler aqui: Análise do navio Greg Mortimer .
Planejando uma viagem ao Alto Ártico? Aqui estão nossas melhores dicas para ajudar você a aproveitar ao máximo sua expedição em Svalbard :
- Embale camadas, não em massa O clima muda rapidamente – de neblina e garoa a sol e neve no mesmo dia. Uma boa camada de base, uma camada intermediária isolante e um revestimento à prova d'água irão protegê-lo em cada pouso.
- Traga um saco seco para sua câmera Spray, granizo e chuva do Zodíaco são uma ameaça constante. Um simples saco seco à prova d'água (ou até mesmo um forro de mochila) manterá seu equipamento seguro entre o navio e a costa.
- Aprenda a usar a câmera antes de partir A vida selvagem não espera enquanto você se atrapalha com as configurações. Pratique em casa com sua lente zoom, velocidades rápidas do obturador e modo burst para estar pronto quando um urso polar pisar no gelo.
- Não ignore as verificações de biossegurança Limpar o velcro e aspirar o equipamento pode parecer tedioso, mas é essencial. O ecossistema de Svalbard é frágil e estes passos protegem o ambiente que você veio conhecer.
- Respeite as distâncias da vida selvagem A equipe de expedição estabelece limites rígidos de aproximação por um bom motivo. Ficar afastado garante segurança e comportamento natural – e com lentes longas, você ainda capturará fotos impressionantes.
- Espere que os planos mudem Nevoeiro, gelo ou um urso errante podem cancelar um pouso em segundos. Abrace a flexibilidade. Muitas vezes, o plano alternativo se transforma em um dos destaques da viagem.
- Aproveite as palestras As palestras a bordo são mais do que um preenchimento – elas aprofundam a experiência. Aprender sobre a história, a geologia ou as aves marinhas do Ártico torna cada desembarque mais rico.
- Saia frequentemente para o convés . Alguns dos melhores avistamentos da vida selvagem acontecem enquanto o navio está em movimento. Baleias, aves marinhas e até ursos polares podem surgir do nada. Mantenha sempre seus binóculos à mão.
- Junte-se ao Polar Plunge (se você tiver coragem) . Está frio. É ridículo. Mas saltar no Oceano Ártico é uma lembrança que você nunca esquecerá – e o banho quente depois parece um luxo.
- Mergulhe em tudo Entre câmeras, palestras e logística, é fácil manter-se ocupado. Mas não se esqueça de simplesmente ficar no convés, respirar o ar gelado e observar o Ártico passar. Esses momentos de quietude muitas vezes se tornam as memórias mais preciosas.
Svalbard é um daqueles raros lugares que parece mais outro planeta do que outro país.
Do silêncio do gelo marinho à deriva ao caos dos penhascos de pássaros, das gaivotas e morsas marfim à emoção inesquecível de avistar ursos polares, cada dia trazia algo diferente – e muitas vezes algo completamente inesperado.
O que mais se destacou não foram apenas as paisagens ou a vida selvagem, mas a forma como funcionam os cruzeiros de expedição no Ártico.
Os planos mudavam constantemente – aterragens canceladas, rotas ajustadas, surpresas aceites – mas cada mudança revelava algo que de outra forma nunca teríamos vivido.
Essa flexibilidade é a essência de Svalbard, e a Aurora Expeditions lidou com isso com habilidade, segurança e paixão genuína.
O Greg Mortimer provou ser a plataforma perfeita: confortável, acolhedora e projetada para nos levar profundamente no gelo sem sacrificar a intimidade de uma viagem em um pequeno navio.
A Equipe de Expedição foi excepcional – conhecedora, acessível e claramente apaixonada por este canto selvagem do mundo.
A sua experiência transformou cada aterragem em mais do que apenas uma visita; tornou-se uma educação.
Nós o recomendamos? Absolutamente. Se você já sonhou em ficar a 82° Norte observando um urso polar sobre o gelo, em flutuar sob penhascos de aves marinhas tão vivas que tremem com o som, ou em andar de caiaque sob uma face de geleira brilhando em azul na névoa, uma expedição a Svalbard com Aurora oferece tudo isso - e muito mais.
Não é apenas um cruzeiro; é uma aventura no desconhecido, onde cada dia parece um presente do próprio Ártico.
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