Apresentação de Demna fará desfiles de moda parecerem antigos

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O mês das semanas de moda que se inicia será intenso e repleto de eventos, começando por Milão com seus cinquenta e cinco desfiles programados, um a mais que no ano passado. Esse número significativo atesta uma excelente produção, apesar dos tempos econômicos desafiadores. Apesar das ausências de Marni, Versace e Bally, que estão passando por uma reorganização interna, o mês contará com algumas estreias importantes: Louise Trotter na Bottega Veneta, Simone Bellotti na Jil Sander e o retorno de Boss, The Attico e Stella Jean. A cada publicação do calendário das semanas de moda, a constatação de que será inevitavelmente um tour de force, com viagens impossíveis e trânsito incontrolável, nos leva a repetir como um mantra o refrão da fadiga inevitável que nos aguarda — uma fadiga muitas vezes não compensada pela descoberta da criatividade disruptiva.

Esse entusiasmo contido entre os profissionais da indústria, apesar das óbvias exceções de estreias chamativas e marcas imperdíveis, é em parte resultado da repetitividade de um formato de desfile que vem sendo questionado há anos sem que alternativas válidas sejam encontradas. A menos que revitalizemos a clássica apresentação "estática" (o nome técnico é pouco inspirador, mas aí está), com toda a encenação que ela exige, mas sem o ritmo frenético que consome semanas de trabalho em poucos minutos de desfile. A escolha da Gucci para a estreia de Demna (o estilista mais aguardado da temporada milanesa, com um pesado fardo de expectativas visuais e financeiras), ou seja, retornar ao calendário com uma apresentação após semanas de comunicações conflitantes, foi, sem dúvida, ditada por preocupações estratégicas e organizacionais, buscando equilibrar o tempo de aclimatação do novo diretor artístico com a necessidade de reverter uma tendência negativa de vendas por meio de um evento altamente atrativo. Mas mesmo que a escolha do espaço mais intimista para expor as peças se deva a motivos de força maior, isso não deve ser considerado uma medida paliativa, pelo contrário.

Já faz algum tempo que ficou claro que é necessário reorientar a atenção para o vestuário e seu valor intrínseco em termos de design e qualidade, após anos de coleções atendendo aos desejos de mercados emergentes e/ou de alto consumo e tendências efêmeras. Então, qual melhor maneira de restaurar o valor do "produto de vestuário" do que ver de perto cortes e tecidos, acabamentos e bordados? O desfile de moda se beneficia de uma abordagem narrativa que o tornou um gênero quase mitológico: uma história que abrange mais de um século, começando em 1903, ano em que os irmãos Ehrich, de Manhattan, organizaram um em sua loja. Alcançou status de evento global bem antes do streaming, graças ao boca a boca, à sensação de exclusividade daqueles admitidos ao "ritual", à tensão palpável e à adrenalina constante. E também graças às celebridades que cada vez mais roubam a cena nas coleções.

Sem mencionar que a aura de excepcionalidade do evento se dilui em um calendário que, entre moda masculina, feminina, resort, alta-costura e muito mais, apresenta um fluxo semicontínuo de eventos. A profusão de desfiles de moda, além de difícil de gerenciar (todos já comentamos sobre o número exorbitante, quase propenso ao esgotamento, de desfiles anuais com curadoria de Jonathan Anderson), sofre de um efeito nivelador no qual os conteúdos se sucedem de forma homogênea, com picos representados mais pelas expectativas de receita sempre tão altas do que pelas coleções, que estão muito atreladas a insumos comerciais. A alternativa da passarela digital nunca pegou de verdade, é triste notar, mas os vídeos de um estilista talentoso como Gareth Pugh, por mais futuristas que pudessem parecer na década de 2010, agora parecem irremediavelmente datados, assim como os experimentos recentes de uma marca brilhante como a Coperni na criação de uma experiência imersiva que mistura moda e videogames não deixaram nenhuma marca específica.

É estranho que, depois de mais de um século, ainda sintamos a necessidade de uma estrutura narrativa tão simples quanto a de um passeio entre dois corredores de espectadores, por mais especial que seja o cenário e o contexto. No entanto, por outro lado, muitos desses parecem exercícios rotineiros que apenas reafirmam o lugar da marca em um calendário de prestígio. Locais mais acolhedores e intimistas, com a capacidade de criar exibições igualmente satisfatórias e o tempo certo para ver as roupas: talvez seja hora de uma dieta consciente de custos que redirecione a atenção para o design que tanto buscamos nas últimas temporadas. Uma apresentação não é um desfile de moda fracassado, nem, muito menos, uma natureza-morta de peças exibidas em um estilo de moda de museu, mas algo mais próximo de um guarda-roupa, um espaço pessoal para avaliar e escolher.

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