"Sem identidade, não se sobrevive." Entrevista no Palazzo Giustinian Brandolini

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Há algo irresistivelmente anacrônico em Diane von Fürstenberg , uma noção de tempo medida não em temporadas de passarela, mas em épocas interiores; um conceito de estilo que busca autoridade em vez de holofotes, uma maneira de conceber a moda que, embora operando dentro do sistema, rejeita seu automatismo e que, em uma era de slogans e coleções cápsula, de reivindicações feministas impressas em algodão de origem injusta e coleções de cruzeiro que se transformam em verdadeiras jornadas para quem a comparece, continua a favorecer a ação em vez da declaração. Ela não é apenas uma designer ou uma empreendedora, mas uma criadora. De roupas, é claro — seu vestido envelope, criado em 1974, já é lendário —, mas acima de tudo de mulheres.

"Meu objetivo não era vesti-los, mas sim realçá-los e dar-lhes poder", repetiu ela ao longo dos anos, sem nunca levantar a voz, sem nunca recuar. Se hoje, numa época em que até o poder se tornou estética, sua lição permanece relevante, é porque nunca foi superficial, mas sim nutrida pela profundidade. Nascida Diane Halfin na Bélgica em 1946, filha de uma sobrevivente de Auschwitz, DvF — como a chama sua assessoria de imprensa — aprendeu desde cedo que cada gesto — mesmo o aparentemente frívolo de se vestir — pode ser um ato de afirmação. O vestido envelope, sem botões nem zíperes e que se fecha sozinho, tem sido interpretado como um símbolo da emancipação feminina, mas ela, com a inteligência de quem rejeita qualquer mitologia, sempre rejeitou interpretações heroicas: "Eu queria ser uma mulher no comando, me tornei uma graças àquele 'vestidinho', e aconteceu por acaso", disse ela ao "Foglio della moda" em uma manhã clara no final de agosto, na sala de estar do pitoresco apartamento no Palazzo Giustinian Brandolini, com vista para o Grande Canal. Ela gosta de organizar, embora com pouca frequência, jantares sociais e culturais lá, e onde, há alguns meses, recebeu Jeff Bezos em sua primeira festa pré-casamento na lagoa. "Eu estava em Cortina com Egon [von Fürstenberg, seu primeiro marido, ndr] e ele me apresentou a Angelo Ferretti, um visionário têxtil." Aquele 'vestidinho', como ela o chama, fazia as mulheres se sentirem mais livres, desarmadas: mais fortes, sem serem rudes. Lindas, mas segundo uma ideia de beleza que não coincide com juventude ou sedução. Em suma, "mulheres no comando", ou seja, no controle, mas também poderosas, com projetos a perseguir e respeito à demanda, que é também o título do documentário biográfico dirigido por Sharmeen Obaid-Chinoy, lançado há pouco mais de um ano, que despedaçou o mito da vitimização americana neste século e a eterna lamentação sobre o movimento MeToo: "Sempre tem alguém que quer se trancar em algum quarto com você, faz parte da vida, você dá um chute nelas", e pronto.

"A verdadeira beleza de uma mulher", observa ela hoje, "é para mim seu olhar, seu sorriso e sua linguagem corporal", explica, "aos quais se somam a independência e a coragem, o nunca ser vítima, que foram os ensinamentos da minha mãe. Meu nascimento", acrescenta, "foi um milagre, porque ela havia retornado dos campos de concentração alguns meses antes e pesava 29 quilos. O médico disse que ela não podia ter filhos, e em vez disso eu nasci." Eis Diane, símbolo de uma indústria que hoje tende a esvaziar tudo o que toca, na qual ela manteve uma ética de significado, sua forma particular de resistência: a de nunca deixar de desejar numa época em que a moda não mais acende o desejo, mas acaba arquivando-o. Ela não o provoca, mas o distribui, e o desejo, como sabemos, requer escassez, mistério e uma tensão que não se libera em três segundos com um toque. Como, então, podemos ressuscitá-lo? A essa pergunta, que parece ter surgido de um seminário parisiense de 1978, em algum lugar entre Roland Barthes e Diana Vreeland, DvF responde não com uma teoria, mas com uma mudança e uma cidade, com uma escolha. Aos setenta e oito anos, quando muitos se refugiam em uma vida de almoços lentos e prêmios pelo conjunto da obra, ela decidiu se mudar para Veneza. "Não por nostalgia, mas por necessidade. Não para olhar para trás, mas para enxergar melhor à frente, porque Veneza não é uma cidade onde você se refugia, mas uma cidade que você confronta e vive", explica. "A mesma para onde Egon me levou pela primeira vez quando eu tinha dezenove anos", acrescenta, tendo navegado por meio século de tendências sem nunca perder o rumo.

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Desde 2001, ela é casada com Barry Diller, magnata da mídia, fundador do IAC, apoiador da arte e da cultura, marido e parceiro no crime — “uma história de amor e intelectual que desafia as convenções”, como ele escreve em sua autobiografia, “Who Knew”, publicada no mesmo dia em que anunciou sua homossexualidade na revista New York: “Houve muitos homens em minha vida, mas apenas uma mulher”, destacou, acrescentando que “nunca duvidou que nosso imperativo biológico fosse pelo menos tão forte em sua heterossexualidade quanto em seu oposto”. Em Nova York, onde construiu seu império, e em Paris, onde a moda se torna espetáculo, DvF preferiu a frágil e generosa lagoa, a cidade que não pode existir sem sua história e que sobrevive porque é bela demais para ser esquecida. Quando ela diz, e escreve em seu último livro, “Solução e Sedução”, publicado pela Marsilio Arte, que Veneza é “a primeira startup da história”, pode-se pensar que é uma piada; em vez disso, a afirmação dela é precisa. “Veneza”, explica ela, “é um sistema, um produto, estética, economia, política, desejo, assim como a moda, mas com uma diferença: sabe que sem uma identidade profunda, tudo desmorona. Nunca tive mentores, mas ela é a mulher que eu queria ser.” Certamente não uma mulher em uma capa de revista brilhante, mas uma figura equilibrada entre o sagrado e o secular, como certas rainhas medievais retratadas nos afrescos de Pisanello: bela, porém armada, etérea, porém decisiva. Diane acreditou nela e criou sua instalação visual para a 19ª Exposição Internacional de Arquitetura, em cartaz até 23 de novembro, batizando-a com o nome do livro e vice-versa. Não uma hipérbole, mas uma imagem poderosa e imaginativa, uma homenagem à cidade como arquétipo feminino: forte, astuta, resiliente, capaz de cativar e perdurar.

Oito estandartes, concebidos em conjunto com o artista Konstantin Kakanias, brotam ao longo da avenida dos Jardins da Bienal: Arquiteta, Engenheiro Marítimo, Comerciante, Financista, Musa, Diplomata, Juíza, Mãe da República, oito encarnações que transitam entre a história e o símbolo. Veneza torna-se, assim, não apenas um lugar, mas um conteúdo, e Diane, ao devolvê-la ao mundo através de novos rostos, mostra-nos que "a moda ainda pode ser uma história, uma proposta e uma cidadania". Aqui, o desejo nunca deixa de (sobre)viver. "Sou uma senhora idosa, já vi de tudo, digo isto sem me gabar, claro. Não estou nem um pouco blasé ou desencantada. Não o ser é mais necessário do que nunca." Ela esclarece: "Reavivar o desejo no mundo da moda hoje é difícil, porque ele mudou completamente e é tudo marketing. Em um período como o que vivemos, de constante mediocridade e ganância, a situação é ainda mais grave, e não apenas nesse campo. Nunca vivi um momento como este; estamos falando apenas de dinheiro e estamos esquecendo os verdadeiros valores e o que realmente importa, a começar pelo respeito ao meio ambiente, como Fany Kuiru Castro, coordenadora geral da COICA e defensora dos direitos indígenas e ambientais, nos lembrou há algumas noites, durante a décima sexta edição da cerimônia de premiação. " Os "prêmios" são os Prêmios Diane von Fürstenberg, idealizados e promovidos por ela desde 2010, concedidos anualmente a cinco mulheres por "sua coragem, resiliência e capacidade de inspirar outras, muitas vezes em lugares onde o mundo não tem intenção de mudar".

Além de Castro, os prêmios de 2025 também incluíram Christy Turlington Burns, ex-supermodelo agora ativista global pela saúde materna na fundação "Every Mother Counts"; Hanin Ahmed, coordenador humanitário no Sudão; Giulia Minoli, filósofa e presidente da "Una Nessuna Centomila"; e Kim Kardashian, reconhecida por seu compromisso concreto com a reforma da justiça criminal nos Estados Unidos, um trabalho que nenhum de nós jamais discutimos, ocupados como estamos tentando decifrar suas formas mutáveis ​​e as roupas que ela veste. Esses prêmios são uma liturgia sóbria da coragem feminina, uma declaração de que a moda ainda pode ser útil se parar de falar apenas de si mesma. E por falar em moda, quem são os rostos reconhecíveis hoje, além de um mestre como Giorgio Armani? Perguntamos a ela. “Penso em Marc Jacobs, meu querido amigo, que veio aqui a Veneza com Sofia Coppola, que lhe dedicou um documentário, mas sobretudo em John Galliano, o designer mais talentoso de todos. Para mim, ele é especial; é alguém que faz magia, especialmente para as mulheres, tal como Yves Saint Laurent (que tem uma grande exposição dedicada a ele na LUMA em Arles até 5 de outubro, ed.), que foi incrível!” “Ter ideias contínuas e concretizá-las é um grande talento”, acrescenta, “mas nunca se deve arrepender. Só fiz isso uma vez, porque não notei imediatamente um problema que envolvia a minha filha. Do que mais me orgulho? De nunca ter mentido. Amo a vida, sou uma mulher que ama a vida, a natureza. Sou a mulher que queria ser”, conclui, citando a sua autobiografia. Uma frase que não é um slogan, mas um legado, um convite para ficar, para resistir e para continuar a ouvir, a ajudar, como ela faz. E Veneza, e além, responde.

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