Como as tensões com Bangladesh estão afetando o negócio de sari na Índia
Varanasi, Índia – Mohammed Ahmad Ansari passou a vida inteira nas ruas estreitas e congestionadas de Varanasi, uma cidade frequentemente descrita como a capital espiritual da Índia e distrito eleitoral do primeiro-ministro indiano Narendra Modi.
A mulher de 55 anos passou décadas tecendo saris Banarasi e aprecia profundamente os ruídos dos teares manuais em funcionamento, tendo como pano de fundo os sinos dos templos e os chamados noturnos de azan na cidade sagrada que é amplamente considerada o assentamento mais antigo da Índia, datando de 1800 a.C. e conhecida pela mistura das culturas hindu e muçulmana.
Mas ultimamente, as vendas foram afetadas por uma série de razões, a mais recente delas sendo as tensões entre a Índia e seu vizinho, Bangladesh.
As relações diplomáticas entre os antes próximos aliados foram duramente testadas desde agosto do ano passado, quando a ex-primeira-ministra Sheikh Hasina fugiu de Dhaka para Nova Déli após uma revolta contra seu governo.
Bangladesh culpa a Índia por alguns de seus problemas, incluindo o apoio de Modi a Hasina quando ela estava no poder.
Houve alguns ataques a minorias religiosas, incluindo hindus , desde sua queda, já que essas comunidades eram vistas como apoiadoras de Hasina, e empresas indianas também foram boicotadas ou atacadas em Bangladesh, já que o país exige que Nova Déli entregue Hasina para enfrentar as acusações em seu país de origem.
Em abril, Bangladesh restringiu a importação de certos itens da Índia, incluindo fios e arroz. Em 17 de maio, a Índia retaliou proibindo a importação de roupas prontas e alimentos processados de Bangladesh através das fronteiras terrestres. Embora Bangladesh ainda possa enviar seus saris para a Índia, terá que usar a rota marítima, mais cara e demorada.
Os saris Banarasi são mundialmente conhecidos por seu artesanato requintado, seda luxuosa e trabalho meticuloso em zari com bordados em fios de ouro e prata, e a produção de um único sari pode levar até seis meses. Eles podem ser vendidos por até 100.000 rúpias (US$ 1.130) cada, ou mais, dependendo do design e do material utilizado.
“Esses saris são muito procurados em Bangladesh durante festivais e casamentos, mas a proibição levou a uma queda de mais de 50% nos negócios”, disse Ansari à Al Jazeera.
Este é o golpe mais recente para a indústria, que já foi atingida por políticas governamentais anteriores — incluindo a chamada desmonetização, quando a Índia invalidou da noite para o dia notas de alto valor e um aumento nas tarifas de energia — bem como a pandemia de COVID-19 e a concorrência mais barata de saris feitos em teares elétricos avançados em outras partes do país, particularmente Surat, em Gujarat, no oeste da Índia.
Esse ataque dos últimos anos se acumulou, forçando os tecelões a abandonarem o negócio e reduzindo pela metade seu número para cerca de 200.000 atualmente, já que o restante deixou a cidade em busca de outros empregos ou assumiu novos empregos, como dirigir riquixás para ganhar a vida.
Pawan Yadav, 61, um comerciante atacadista de sari em Varanasi, disse à Al Jazeera que o negócio estagnou desde a mudança de regime em Dhaka.
“Costumávamos fornecer cerca de 10.000 saris anualmente para Bangladesh, mas tudo parou”, disse Yadav, acrescentando que ainda lhe são devidos 1,5 milhão de rúpias (US$ 17.140) por clientes no país vizinho, “mas a recuperação parece impossível devido à turbulência política”.
A Índia tem 108 maneiras documentadas de drapejar saris que ocupam uma posição especial no mundo por seus designs complexos e cores vibrantes que simbolizam elegância e beleza atemporais.
Apesar da turbulência atual, o setor têxtil emprega o segundo maior número de pessoas na Índia, depois da agricultura, com mais de 3,5 milhões de pessoas trabalhando nele, segundo dados do governo. Nesse contexto, a indústria do sari é avaliada em aproximadamente 80.000 crore rupias (US$ 9,01 bilhões), incluindo cerca de US$ 300 milhões em exportações.
Os tecelões e comerciantes de Varanasi, que votaram em Modi para o parlamento pela terceira vez consecutiva, estão esperando que o primeiro-ministro encontre uma solução amigável para a questão comercial com Bangladesh.
Em 2015, o governo Modi designou 7 de agosto como o Dia Nacional do Tecelão Manual e prometeu mudar a vida dos tecelões manuais promovendo produtos nacionais. Mas nada de significativo aconteceu até agora, disseram comerciantes e tecelões que conversaram com a Al Jazeera.
“A Índia possui um artesanato de tear manual único, com o qual nenhum país pode competir”, mas, sem negócios suficientes ou renda estável, muitos artesãos foram forçados a abandonar o ofício, e agora “é difícil até mesmo encontrar um jovem tecelão”, disse Ramesh Menon, fundador da Save the Loom, uma empresa social que trabalha pela revitalização do tear manual. “A necessidade do momento é reposicionar o tear manual como um produto de luxo, e não de pobreza.”
Comerciantes de Bengala Ocidental acolhem proibiçãoA situação, no entanto, é completamente diferente em Bengala Ocidental, a cerca de 610 km (380 milhas) de Varanasi e ao longo da fronteira com Bangladesh.
A proibição do comércio de sari entre os dois países ofereceu uma nova vida aos comerciantes de saris de algodão em Bengala, que estavam perdendo participação de mercado para os saris de Dhaka.
Tarak Nath Das, comerciante de sari de algodão há quatro décadas em Shantipur, Bengala Ocidental, fornece saris tecidos por artesãos locais para vários showrooms em todo o país.
Depois de anos de perdas, o homem de 65 anos finalmente viu os negócios prosperarem nas últimas semanas, antes do festival principal de Durga Puja, e estava todo sorrisos.
“Os saris de Bangladesh haviam devorado pelo menos 30% do nosso mercado, e a indústria local estava sangrando. Começamos lentamente a reconquistar nossos antigos mercados, à medida que os pedidos começaram a chegar. A venda de saris durante o festival recém-encerrado foi pelo menos 25% maior em comparação ao ano passado”, disse Das à Al Jazeera.
Shantipur abriga mais de 100.000 tecelões e comerciantes e é considerada o centro do comércio de sáris no leste da Índia. A cidade e seus arredores, no distrito de Nadia, são famosos por sua indústria de tecelagem manual, que produz uma excelente variedade de sáris, incluindo o popular sári de algodão de Shantipur.
As áreas próximas dos distritos de Hooghly e Murshidabad também são famosas por seus saris de algodão, que são vendidos localmente e em todo o país, além de exportados para Grécia, Turquia e outros países.
Sanjay Karmakar, 40 anos, um comerciante atacadista de saris de algodão no distrito de Nadia, também está feliz com a proibição.
“As mulheres locais preferem comprar saris de Bangladesh porque eles vêm em embalagens atraentes e o tecido usado lá é ligeiramente superior ao nosso”, disse ele.
Isso, somado ao fato de mulheres mais jovens escolherem leggings, túnicas e outras roupas modernas em vez de saris tradicionais, estava prejudicando as vendas.
Santanu Guha Thakurta, 62, criador de moda, disse à Al Jazeera que os tecelões e comerciantes indianos se beneficiariam imensamente das restrições de importação impostas a Bangladesh. Isso também impediu a venda de imitações baratas de modelos mais caros.
“As restrições chegaram na hora certa, pouco antes do início da temporada de festivais, e isso beneficiou imensamente o setor.”
Al Jazeera
