Van de Shein-controverse tot Balmain-harembroeken en Tom Fords SM-bourgeoise: 48 uur in het leven van Fashion Week

Tijdens Paris Fashion Week is geen enkele dag hetzelfde. Waar Jonathan Andersons debuut bij Dior eerder deze week de gesprekken domineerde, is het deze keer de aankondiging van de opening van een Shein-showroom van 1200 vierkante meter bij BHV die een schandaal veroorzaakt op de catwalk. Dit is de belichaming van de schizofrenie van de mode-industrie, die luxe – die, wat men ook beweert, in Europa wordt geproduceerd en de waarden van kwaliteit, duurzaamheid en creativiteit belichaamt – verdeelt onder de ultrasnelle mode en haar wegwerpbare, vervuilende producten, die schaamteloos de creaties van grote modehuizen en jonge onafhankelijke ontwerpers kopiëren. In deze moeilijke tijden voor de mode-economie liggen deze vragen zeer gevoelig.

Vooral die met betrekking tot het milieu, iets waar Stella McCartney al twintig jaar prioriteit aan geeft. Een ecologische en veganistische vezel die ze van haar moeder Linda en haar Beatles-vader Paul McCartney heeft meegekregen. Hij kon de show niet bijwonen, maar was niet helemaal afwezig sinds actrice Helen Mirren de tekst van Come Together persoonlijk voordroeg, midden op de catwalk. Voor de zomer van 2026 stuurde McCartney een groep atletische, langbenige meisjes, gekleed in jurken met veren in popkleuren (waar geen dierenmishandeling aan te pas kwam, omdat ze op plantenbasis zijn) of zeker van hun sexappeal in precies de juiste hoeveelheid gestroomlijnde herenpakken. Dit is Stella, die coole jeans maakt voor dagelijks gebruik, onberispelijke pakken voor het professionele leven en feestjurken voor speciale gelegenheden.

Sla de advertentie over

De Tom Ford- vrouw daarentegen heeft niet dezelfde kledingproblemen. De zorgen van het dagelijks leven en de mentale belasting zijn niets voor haar. Sinds de jaren negentig is ze bevroren in de "TF"-ruimtetijd: dezelfde Crazy Horse-pruik als in het porn chic-tijdperk; dezelfde witte smoking in Gatsby-stijl die over de blote huid wordt gedragen; en dezelfde erotisch-theatrale enscenering (die doet denken aan de hoogtijdagen van Claude Montana) met dramatische muziek en SM-bourgeoisvrouwen in jassen die glinsteren als slangenhuid.

Haider Ackermann, wiens tweede collectie dit voor het huis is, mist echter de faraonische middelen die de Texaan destijds had. En in de bescheidener ruimte van het Hôtel d'Évreux vallen de godinnen in lange jurken met halslijnen tot onder de navel en splitten tot aan de lies, of in leren jassen en fetisjnetkousen, van hun voetstuk. Dezelfde oorzaak, hetzelfde gevolg voor de mannen in leren shorts en ballerina's of in transparante nylon shorts en instappers... Ze missen de ware decadentie en bijtende ironie van Tom Ford.

Hoewel hij lange tijd werd beschouwd als de "baby" van de mode – hij tekende zijn eerste Balmain -show op 25-jarige leeftijd – is Olivier Rousteing vandaag de dag een " veteraan", zoals hij zelf glimlachend zegt. "En toch, toen ik aankwam, hielden mensen me voor een groentje, een rebel! ", voegt hij eraan toe. In 2011 nam de in Bordeaux geboren man, destijds de rechterhand van Christophe Decarnin, bijna in een flits de teugels van het mooie, slaperige modehuis over. Woensdagavond keerde hij terug naar de locatie van zijn allereerste show, het Intercontinental Hotel. De balzaal met stucwerk en verguldsel zit bomvol en de klanten stromen de eerste rij binnen.

Hoewel de golden boy geniet van het geleverde werk, rust hij niet op zijn lauweren: " Deze zomercollectie draait om introspectie en terugkeren naar jezelf. We leven in een tijd van verandering in deze industrie, maar ik moest ontsnappen aan de omgevingsgeluiden om mijn werk te bevragen, wat het betekende om er bijna vijftien jaar later nog steeds te zijn en nog steeds iets nieuws te creëren. " Nu Balmain zijn 80-jarig jubileum viert, blijft Rousteing trouw aan zijn stijl: "Aladdin-achtige harembroeken" (zoals Gims het in 2015 noemde), spectaculaire minijurken, hier geborduurd met duizenden schelpen, maar ook platte sandalen en tassen met lange hengsels. De rock-'n-roll en rebelse geest van zijn vroege garderobe heeft plaatsgemaakt voor een hippiezachte uitstraling die hem goed staat.

Op 45-jarige leeftijd is Miguel Castro Freitas onbekend bij het grote publiek, maar hij heeft desalniettemin een indrukwekkend cv (Dior naast John Galliano en Raf Simons, Dries Van Noten, Lanvin, enz.). Donderdag was het de eerste keer dat de Portugees in de schijnwerpers stapte aan het einde van een show, die van Mugler . Een legendarische naam in de modegeschiedenis, maar een die zijn aura en succes nooit meer heeft herwonnen sinds het vertrek van Thierry Mugler zelf. Lange tijd onder de paraplu van Clarins, nu onderdeel van de L'Oréal-groep, verdient het merk zijn geld met de verkoop van Angel-parfums met impactvolle reclamecampagnes, maar vertrouwt het niet langer echt op de prêt-à-porter. Dat verklaart waarom Mugler de laatste jaren is uitgegroeid tot een theater voor fantasiewezens en ontregelende ensceneringen. Dit seizoen is daarop geen uitzondering. Miguel Castro Freitas koos de duistere, rauwe sfeer van een ondergrondse parkeergarage om zijn vrouwen te showen in latex sigarettenpakjes, topjes in paradijsvogelstijl en gedeconstrueerde pakken met broeken die eindigen in pumps. Hoewel er zeker verwijzingen zijn naar de esthetiek en het universum van Mugler, ontbreekt hier zijn kunst van het kleermaken. Hij transformeerde vrouwen in superheldinnen met behulp van de simpele magie van een goed gesneden jasje en broek.