Dalla polemica Shein ai pantaloni harem di Balmain e alla borghesia SM di Tom Ford: 48 ore di vita della Fashion Week

Alla Paris Fashion Week, non ci sono due giorni uguali. Mentre il debutto di Jonathan Anderson da Dior ha dominato le conversazioni all'inizio di questa settimana, questa volta è l'annuncio dell'apertura di uno Shein di 1.200 metri quadrati al BHV a causare scandalo tra gli addetti ai lavori. Questo è l'epitome della schizofrenia dell'industria della moda, che divide il lusso – che, checché se ne dica, è prodotto in Europa e incarna i valori di qualità, sostenibilità e creatività – e, all'altro estremo, la moda ultra-veloce e i suoi prodotti usa e getta e inquinanti, che copiano spudoratamente le creazioni delle grandi case di moda e dei giovani stilisti indipendenti. In questi tempi difficili per l'economia della moda, queste domande non potrebbero essere più delicate.

Soprattutto quelle che toccano l'ambiente, a cui Stella McCartney ha dato priorità ormai da vent'anni. Una fibra ecologica e vegana tramandata dalla madre, Linda, e dal padre dei Beatles, Paul McCartney, che non ha potuto presenziare alla sfilata, ma che non è stato del tutto assente poiché l'attrice Helen Mirren ha recitato il testo di Come Together in persona, proprio al centro della passerella. Per l'estate 2026, McCartney ha mandato in passerella un gruppo di ragazze atletiche e dalle gambe lunghe, modellate in abiti piumati dai colori pop (che non hanno comportato alcuna crudeltà sugli animali, essendo di origine vegetale) o sicure del loro sex appeal in tailleur maschili dalla linea essenziale al punto giusto. Questa è Stella, capace di confezionare jeans cool per la vita di tutti i giorni, completi impeccabili per la vita professionale e abiti da festa per le occasioni speciali.

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La donna Tom Ford , d'altra parte, non ha gli stessi problemi di abbigliamento. Le preoccupazioni della vita quotidiana e il carico mentale non fanno per lei. Dagli anni '90, è rimasta congelata nello spazio-tempo "TF": la stessa parrucca Crazy Horse dell'era porno chic; lo stesso smoking bianco in stile Gatsby indossato sulla pelle nuda; e la stessa messa in scena erotico-teatrale (che ricorda i tempi d'oro di Claude Montana) con musica drammatica e donne borghesi sadomaso in cappotti luccicanti come pelle di serpente.

Tuttavia, Haider Ackermann, alla cui seconda collezione per la maison si presenta questa, non ha i mezzi faraonici che il texano aveva all'epoca. E, nello spazio più modesto dell'Hôtel d'Évreux, le dee in abiti lunghi con scollature sotto l'ombelico e spacchi fino all'inguine, o in giacche di pelle e calze a rete fetish, cadono dai loro piedistalli. Stessa causa, stesso effetto per gli uomini in shorts di pelle e ballerine o in shorts di nylon trasparente e slip-on... Mancano loro la vera decadenza e la pungente ironia di Tom Ford.

Sebbene sia stato a lungo considerato il "bambino" della moda - ha firmato la sua prima sfilata Balmain a 25 anni - Olivier Rousteing è oggi un " veterano", come dice lui stesso con un sorriso. "Eppure, quando sono arrivato, la gente mi prendeva per un novellino, un ribelle! ", aggiunge. Nel 2011, il nativo di Bordeaux, allora braccio destro di Christophe Decarnin, ha preso le redini della splendida e sonnolenta maison di moda quasi al volo. Mercoledì sera è tornato sulla scena della sua prima sfilata, l'Intercontinental Hotel. La sala da ballo con stucchi e decorazioni dorate è gremita e i clienti traboccano dalla prima fila.

Mentre il golden boy si gode il lavoro svolto, non si adagia sugli allori: " Questa collezione estiva parla di introspezione e di ritorno a se stessi. Viviamo in un'epoca di cambiamenti in questo settore, ma avevo bisogno di sfuggire al rumore ambientale per mettere in discussione il mio lavoro, cosa significasse essere ancora qui quasi quindici anni dopo e creare ancora qualcosa di nuovo". Mentre Balmain celebra il suo 80° anniversario, Rousteing rimane fedele al suo stile: "pantaloni harem in stile Aladino" (come disse Gims nel 2015), miniabiti spettacolari, qui ricamati con migliaia di conchiglie, oltre a sandali bassi e cartelle con manici lunghi. Lo spirito rock e ribelle del suo primo guardaroba ha lasciato il posto a una morbidezza hippie che gli si addice molto.

A 45 anni, Miguel Castro Freitas è sconosciuto al grande pubblico, ma vanta comunque un curriculum impressionante (Dior al fianco di John Galliano e Raf Simons, Dries Van Noten, Lanvin, ecc.). Giovedì è stata la prima volta che il portoghese è salito sotto i riflettori al termine di una sfilata, quella di Mugler . Un nome leggendario nella storia della moda, ma che non ha mai riacquistato la sua aura e il suo successo dopo la partenza di Thierry Mugler stesso. A lungo sotto l'egida di Clarins, ora parte del gruppo L'Oréal, il marchio guadagna vendendo profumi Angel con campagne pubblicitarie d'impatto, ma non fa più affidamento sul suo prêt-à-porter. Il che spiega perché, negli ultimi anni, Mugler sia diventato un teatro di creature fantastiche e messe in scena dirompenti. Questa stagione non fa eccezione. Miguel Castro Freitas ha scelto l'atmosfera losca e cruda di un parcheggio sotterraneo per far sfilare le sue donne in tailleur in lattice a sigaretta, top di piume da uccello del paradiso e tailleur destrutturati con pantaloni che terminano con décolleté. Se da un lato i riferimenti all'estetica e all'universo di Mugler sono certamente presenti, dall'altro manca la sua arte sartoriale, che trasformava le donne in supereroine attraverso la semplice magia di una giacca e di un pantalone ben tagliati.