Praga, Vienna e Budapest: un viaggio nel cuore dell'Europa centrale

Visitare queste tre città è come intraprendere un viaggio attraverso la storia, l'architettura e la cultura di tre città che, per secoli, furono il cuore del perduto Impero austro-ungarico.

Ognuna di esse conserva la propria anima, il proprio stile e la propria tradizione, offrendo ai viaggiatori un'esperienza che va oltre il mero interesse turistico: è un'immersione nei diversi strati di un passato imperiale che ancora pulsa nelle sue strade, nelle sue piazze e nei suoi palazzi.

Dalla magia medievale di Praga all'eleganza classica di Vienna , fino alla vibrante fusione tra Oriente e Occidente che caratterizza Budapest , questo triangolo mitteleuropeo rivela un mosaico di culture, tradizioni e visioni del mondo che hanno plasmato l'Europa nel corso dei secoli. Tre città, tre storie, un unico filo conduttore che unisce splendore e rovine, memoria e modernità.

Il viaggio inizia a Praga, città di nebbia e pietra, di torri gotiche e vicoli acciottolati, che accoglie i visitatori con la maestosa sagoma del suo castello : la fortezza più grande del mondo, arroccata su una collina che domina la Moldava . Da lì, la slanciata Cattedrale di San Vito domina l'orizzonte con le sue guglie svettanti, ergendosi su una città che ha visto incoronazioni reali e sepolture imperiali.

La costruzione della cattedrale, iniziata nel XIV secolo, durò per molti secoli, interrotta da guerre e conflitti. All'interno, le vetrate risplendono di colori intensi, alcune delle quali progettate nel 1910 dal famoso pittore e designer ceco Alfons Mucha, maestro dell'Art Nouveau, inondando la solennità delle sue navate di luce e tonalità moderniste.

Scendendo verso la Moldava, il gotico Ponte Carlo, uno dei simboli della città, offre al passante l'esperienza di un tempo sospeso , soprattutto all'alba, quando Praga dorme ancora. Costruito dall'imperatore Carlo IV a metà del XIV secolo per sostituire un altro ponte spazzato via da un'alluvione, i suoi 516 metri di lunghezza e le 16 arcate in pietra lo hanno reso per secoli una porta strategica tra Oriente e Occidente.

Il Ponte Carlo collega la Città Vecchia con il quartiere di Malá Strana e sale dolcemente verso il Castello, come una linea che unisce lo splendore medievale al presente. Ai suoi piedi, Piazza della Città Vecchia, con il suo famoso orologio astronomico, pulsa come il vero cuore di Praga, dove la vita pulsa tra chiese gotiche, palazzi rinascimentali e facciate barocche che si stagliano contro il cielo della città.

Ma Praga è anche la città di Jaroslav Hašek e del suo indimenticabile personaggio, il buon soldato Švejk, un antieroe ingenuo e beffardo che naviga – senza comprendere appieno, o fingendo di non comprendere – nell'assurda macchina militare del vecchio Impero austro-ungarico, destinato al collasso senza una ragione apparente. Nelle sue pagine, come nelle strade di Praga, risuonano ironia, umorismo nero e uno scetticismo mitteleuropeo che si fa beffe delle illusioni di grandezza della storia e degli imperi effimeri.

C'è qualcosa di inquietante, quasi inquietante, in Praga. Come se l'intera città fosse fatta della stessa sostanza dei sogni soffocanti di Kafka, che la chiamava "una piccola madre con gli artigli", protettiva e soffocante al tempo stesso.

A poco più di 300 chilometri da Praga, lo skyline di Vienna si erge con uno spirito decisamente diverso. Le due città sono a breve distanza l'una dall'altra, ma il cambiamento è profondo: dalla cupa magia della capitale ceca all'eleganza ordinata e luminosa della metropoli austriaca , progettata per stupire con la sua grandiosità imperiale.

Tutto a Vienna trasuda un desiderio di permanenza: i palazzi di Hofburg e Schönbrunn ricordano lo splendore degli Asburgo; la Ringstrasse, il grande viale circolare, mostra una successione di maestosi edifici (l'Opera di Stato, il Parlamento, il Municipio, il Museo di Belle Arti) che sembrano evocare l' eterna ambizione degli Asburgo.

Nel cuore della città sorge l'imponente Cattedrale di Santo Stefano, superbo esempio di tardo gotico mitteleuropeo, con l'inconfondibile tetto in mosaico di vetro e la guglia che svetta nel cielo viennese.

Ma sotto questa immagine di splendore pulsa un altro, più oscuro battito: quello dei caffè bui e delle librerie del diciannovesimo secolo, la malinconia di un impero che non ha mai accettato del tutto la sua fine.

Questa consapevolezza del declino si percepisce in ogni angolo: in Freud che passeggia lungo Berggasse; in Stefan Zweig che evoca con tristezza la Vienna dorata della sua infanzia; in Klimt, Schiele e Kokoschka, che ne hanno frantumato le forme mentre l'Ottocento si sgretolava. Nel Café Central – quel museo vivente di velluto e legno dove un tempo leggevano Trotsky, Hitler e Tito – aleggia ancora quell'aroma di grandezza, di splendore che si rifiuta di svanire.

Budapest dista solo 240 chilometri da Vienna, un breve viaggio in treno lungo il fiume che unisce e separa allo stesso tempo, confine naturale tra mondi e culture. La città rivela un'anima diversa: qui tutto è più intenso, meno raffinato . I viali si aprono a perdita d'occhio, gli edifici sono monumentali e le cicatrici della storia rimangono visibili a ogni angolo.

Se Praga è la città di Kafka e Vienna quella di Musil e Freud, Budapest è quella di Sándor Márai, la cui prosa sobria e malinconica sembra emergere da queste strade dove l'Europa sembra disfarsi. La città, divisa in due – Buda e Pest – colline e pianure – ha un'anima divisa.

Sulla riva occidentale, Buda ospita il castello, la Chiesa di Mattia e il Bastione dei Pescatori: torri bianche che si affacciano sul Danubio e guardano verso Pest. Dall'altra parte del Danubio, sulla riva orientale, si erge l'enorme Parlamento ungherese in stile neogotico, riflesso nelle acque del fiume. Viale Andrássy conduce a Piazza degli Eroi, dove i monumenti agli ex leader ungheresi tentano di stabilire un'identità spesso confusa.

Le terme Gellért e Széchenyi sono una parte essenziale dell'esperienza di Budapest. Immergersi nelle loro acque calde, sotto cupole secolari o all'aperto, è come immergersi nella storia stessa: romana, ottomana, austro-ungarica.

Budapest è anche uno specchio di contraddizioni. Mitteleuropea ma con radici balcaniche, occidentale ma con echi turchi, elegante e consumata, splendida e ferita. "Il comunismo è caduto come una tenda mal piantata", ha scritto György Konrád, ed è vero: a Pest, tracce di quella fragile struttura permangono, mescolate tra delicate facciate art nouveau e i blocchi del brutalismo sovietico.

La città ricorda la sua storia. Roma lasciò qui Aquincum, città ai confini dell'Impero. Poi Bisanzio, con le sue croci e cupole, la cui impronta rimane vaga. Più tardi, gli Asburgo tentarono di imporre la geometria viennese con palazzi, viali e piazze. E infine, l'era sovietica, la grigia Budapest del dopoguerra, l'era dei carri armati che schiacciarono la rivolta del 1956, l'era dei monumenti sovietici che ancora resistono alla prova del tempo.

Praga, Vienna e Budapest rappresentano modi diversi di essere l'Europa . Praga, con la sua storia di eresia e potere; Vienna, epicentro della modernità e dell'ordine imperiale; Budapest, testimone di profonde tensioni e trasformazioni. Sono unite dalla storia dell'Impero austro-ungarico, un complesso progetto politico crollato nel 1918, lasciando un'eredità di diversità culturale e tensioni storiche.

Da Kafka a Freud e Márai, queste città ci ricordano che la storia non è una semplice catena di eventi, ma una rete conflittuale di idee, conquiste e contraddizioni, la cui complessità definisce le molteplici identità dell'Europa.