La modiste qui a dit non à Christian Dior et à d'autres entreprises féminines utiles

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Si le XXe siècle fut le siècle de l'affirmation de la mode italienne, l'opinion commune, et bon nombre de textes, tendent à considérer ce processus à partir de sa moitié exacte ou presque exacte, 1951 , c'est-à-dire à partir des défilés de mode de la Sala Bianca dont, d'ailleurs, il existe d'importants témoignages photographiques également de la décennie précédente. Mais celles qui ont tendance à être oubliées, comme si elles étaient nées à ce moment précis ou, si elles étaient actives au tournant du siècle précédent, comme si elles n’avaient jamais existé, sont les femmes qui ont œuvré pour que ce processus se produise. Et qu’elles étaient plus nombreuses, plus actives, plus désenchantées que les hommes. Rosa Genoni, à qui le prix « Donne e Moda » de cette année a dédié la catégorie « précurseurs du Made in Italy », ne peut être que mentionnée en premier : activiste politique, professeur à l'Umanitaria et première fondatrice de la boutique de couture Haardt&Fils à Milan, elle avait fait sien, en l'absorbant déjà dans ses premières années de « piccinina », un débat sur la nécessité d'une mode italienne, libérée de celle parisienne, qui avait pris racine avant même l'unification et qui, d'une certaine manière, était active depuis le XVIIe siècle.

Son répertoire de modèles d'une mode nationale qui partait du costume populaire et de la grande histoire de l'art, intégrés dans des productions d'excellence artisanale auxquelles elle-même a contribué à travers des associations féminines, est un brillant exemple de volonté et d'engagement dont il reste de nombreuses images photographiques, de nombreux croquis et très peu d'exemples, certains de ceux avec lesquels elle avait remplacé les vêtements perdus dans l'incendie dévastateur du pavillon italien à la Mostra delle Arti Decorative del Sempione, en août 1906, et aujourd'hui conservés aux Galeries du Costume du Palazzo Pitti, à Florence, sauvés de l'incendie du Pavillon. Comme beaucoup des couturières qui lui succèderont, elle avait déjà conçu en 1908 une robe qui ne comprimait ni ne modifiait le corps féminin, le modèle « tanagra », du nom des célèbres terres cuites grecques, immédiatement adopté par la diva du moment, Lyda Borelli . Moins de vingt ans plus tard, Luisa Spagnoli, devenue une héroïne populaire grâce à des séries, des essais, des biographies romancées comme celle à succès de Paola Jacobbi, ajouta à sa fabrique de bonbons et de chocolat une usine de transformation de laine angora, impliquant finalement huit mille éleveurs, et soutenant l'une des premières initiatives d'aide sociale aux entreprises, dans la même ligne qui, cent trente ans plus tôt, en 1789, qui serait fatale à sa sœur Maria Antonietta, avait poussé Maria Carolina d'Autriche, épouse de Ferdinand IV de Bourbon qui porte injustement la signature du document, à promulguer le Statut de San Leucio, un exemple de socialisme éclairé autour de la très estimée fabrique de soie grège : le premier exemple au monde d'égalité de rémunération et de soutien à la maternité.

Et encore, Maria Monaci Gallenga, première entrepreneuse italienne de luxe à traverser l'Atlantique et tout le continent nord-américain avec ses velours imprimés dès 1915, parmi les artistes italiens présents à l'exposition Art Déco de Paris en 1925, parmi les signataires du programme de l'Institut national de l'artisanat et de la petite industrie, fondé la même année pour promouvoir l'image des produits italiens dans le monde. Et puis, et encore des dizaines d'autres couturières qui sont liées à de grands artistes et musiciens, en promouvant leur travail, de Gigliola Curiel à Germana Marucelli, d'autres qui se font un nom non seulement dans la couture, mais dans le prêt-à-porter comme les sœurs Fontana, et encore des noms moins connus, mais qui font aujourd'hui de grands progrès grâce à leurs héritiers, comme Maria Peserico, maître coupeuse de pantalons et créatrice de solutions ingénieuses pour la portabilité, aux côtés de Giannino Marzotto pendant des décennies, puis, en tant qu'entrepreneuse qui rêvait d'une femme en pantalon dès 1962, lorsque dans les magazines féminins il était interdit de porter autre chose qu'une jupe, conseillère et partenaire stylistique de génies de l'innovation dans la mode comme Adriano Goldschmied. Avant Donatella Versace, avant Miuccia Prada, la mode italienne était parsemée de femmes. L’important est de veiller à ce que chacun se voie attribuer le rôle qui lui revient.

Je me retrouve à écrire à nouveau sur ma ville, Bologne, et dans ce cas non pas sur une marque en crise avec un passé glorieux derrière elle, comme La Perla d'Anna Masotti, mais sur une modiste oubliée au-delà des tours, Isotta Zerri. Des années 1930 aux années 1990, dans la boutique donnant sur la Piazza Santo Stefano, cette artisane créative et talentueuse a réalisé des chapeaux pour des clientes fidèles (d'Edda Ciano à Idina Ferruzzi), des stars de cinéma (Grace Kelly) et des maisons de haute couture : en premier lieu Coco Chanel et Christian Dior, qui en 1952 l'aurait voulue à ses côtés, dans son atelier, à Paris, mais n'a jamais réussi à la convaincre de quitter sa maison et sa famille, où elle dictait la loi et exigeait le respect. L'histoire d'Isotta est à la fois grande et petite, emblématique de la façon dont la mode en Italie est (a été ?) un ensemble d'événements individuels marqués par beaucoup de travail, de sacrifices fréquents et une attention à la qualité sans laquelle il aurait été impossible de créer un « nom » durable et fiable.

Isotta Zerri, née en 1913 et décédée en 2001, a appris à coudre enfant avec sa mère et sa tante, toutes deux couturières, un fait biographique commun à de nombreuses autres femmes qui ont créé des laboratoires et des ateliers sur lesquels s'est consolidée au moins une partie de la structure du futur Made in Italy. L'habitude de travailler tôt, même lorsque ce n'était pas une nécessité économique, faisait partie intégrante de l'apprentissage familial, mais il n'était pas acquis que le savoir-faire issu de la tradition familiale s'affinerait au point d'atteindre une renommée internationale : devenue modiste, « la dame aux chapeaux » devint rapidement appréciée pour ses modèles « à regarder, à poser sur la tête et à ne plus jamais toucher » et pour une lucidité de création toujours enviable : « Un chapeau doit naître d'un coup, dès qu'on le touche . Il doit être léger, vaporeux, non affaibli par des modifications ou des arrière-pensées, ce que je n'admets qu'au stade de la conception mentale. » Ce sont des principes révélateurs de la mentalité d'un designer, et ils ont été recueillis dans le documentaire de Paolo Fiore Angelini, « Notes pour un film sur Isotta Zerri » , réalisé à la suite de l'exposition qui lui a été consacrée à l'occasion du centenaire de sa naissance par Lavinia Turra, styliste également originaire de Bologne, fille d'amis de la famille, qui, pendant son enfance, passait des après-midi entiers dans son atelier et là, dit-elle, elle a appris à aimer la mode. Des souvenirs des membres de la famille, des clients et des employés émerge une femme avec une conscience remarquable de sa propre vision, à tel point qu'elle a fait remarquer à Monsieur Dior qu'il créait des chapeaux trop rigides, des « objets décoratifs », et comment elle pouvait « faire mieux », et en même temps une entrepreneure avec un sens pratique et des capacités d'organisation pour jongler avec les livraisons pour les maisons de couture et les clients privés jusqu'à ce qu'elle développe une entreprise de vingt employés. Ce n'est pas un hasard, en effet, si un chapitre du recueil d'essais « Le donne che facendo l'impresa » (« Chapeau » de Marta Casarini - Edizioni del Loggione) lui a été consacré, car c'est de cela qu'il s'agissait, en tant qu'activité économique et en tant qu'action qui impliquait des risques et un certain esprit d'aventure, en plus du travail acharné.

La base de la mode est celle-ci : la capacité de faire et de se mesurer à la fois avec des compétences manuelles et des idées, et à Bologne, comme dans d'autres villes et villages de province, de nombreuses entreprises ont été fondées par des femmes, ou inspirées par les femmes de la famille. Pour n'en citer que deux, la fourreuse Gelosi Diva, qui dans les mêmes années qu'Isotta Zerri (à quelques mètres) avait organisé son activité à travers le contrôle de toute la chaîne (tannage, commerce du cuir, conception et conditionnement) ; et Bovina, qui, déjà fabrique de fleurs pour chapeaux dans les années 1930, a commencé à proposer des fleurs en tissu pour les mariées et la haute couture dans les années 1960 (aujourd'hui pour Saint Laurent, Valentino et autres) grâce au talent de Raffaella Bonetti Bovina et de son mari Raffaele. Dans les écoles de mode, on rencontre de jeunes créateurs et étudiants attirés par la dimension laboratoire et artisanale de la mode, par des projets en filière courte ancrés dans leur propre territoire, convaincus qu'il n'est pas nécessaire de franchir le seuil des marques de super luxe pour se sentir épanoui professionnellement. Une manière saine de penser et d’agir, en quelque sorte, au-delà du mythe des carrières de plus en plus compétitives et incertaines, à condition que cela ne se transforme pas en clôture, en collections sans ambition de conception.

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