L'essence de la haute couture

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La haute couture milanaise, un nouveau chapitre. Le 20 mai, l'exposition « Giorgio Armani Privé 2005-2025 » sera inaugurée au parc des expositions Armani/Silos de Milan, célébrant le vingtième anniversaire de sa naissance, après le défilé de mode de janvier dernier à Paris, dans les espaces du bâtiment de la rue François Premier. Ouverte au public dès le lendemain et jusqu'à la fin de l'année, elle proposera environ cent cinquante créations personnellement choisies par le créateur, qui n'a pas souhaité de commissaires extérieurs. L'exposition s'inscrit en outre dans une année riche en célébrations, puisqu'elle coïncide avec le dixième anniversaire d'Armani/Silos et le cinquantième anniversaire de la fondation de l'entreprise .

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Pourtant, quand Armani a voulu faire ses débuts dans la haute couture, beaucoup sont restés perplexes face à cette décision : comment l'incarnation du prêt-à-porter, symbole vivant de l'habillement démocratique, des intuitions qui entrent dans la vie quotidienne et la facilitent, le créateur qui habillait les femmes de carrière et vendait des millions de jeans avec l'aigle, pouvait-il se convertir à un langage aristocratique, exclusif et excluant, pour éclairer des événements inaccessibles et les immenses garde-robes de dames à la disponibilité économique illimitée ? Personne ne l’a dit ouvertement, mais le sentiment qui se répandait était celui d’une trahison. À cette époque, à ses côtés dans la communication et les grands événements, comme les impressionnantes expositions organisées au Guggenheim de Bilbao ou aux Thermes de Dioclétien, travaillait la journaliste Adriana Mulassano, ancienne grande figure du « Corriere della Sera », qui se souvient aujourd'hui : « Il a répété toute sa vie qu'il ne ferait pas de haute couture, il disait qu'il n'en était pas capable, qu'il ne pouvait pas le faire... Je lui ai répondu : "Un jour, tu seras obligé d'en faire, car lorsque les prix varient beaucoup vers le bas (voir Emporio, A/X, la ligne de jeans, ndlr), il faut aussi adapter l'offre dans l'autre sens". "Allez", m'a-t-il répondu". Et à la place .

Pourquoi alors un homme éminemment pratique comme Armani ne pourrait-il pas résister à la tentation de la sophistication des broderies et des constructions complexes qui nécessitent une habileté manuelle magique ? Les robes qui clôturaient ses défilés étaient déjà des pièces en édition limitée et aussi chères qu'une voiture de série spéciale, donc la plupart des gens ne voyaient aucun sens à l'opération. C’était certainement un choix libre. Dans la production, il y a toujours quelqu'un qui vous fait remarquer que chaque détail, même une boutonnière profilée, correspond à une augmentation du coût final : un designer qui a toujours eu affaire au concept du grand public et qui connaît parfaitement les critères de production, ne peut manquer d'être sensible à cet aspect. La couture, donc, comme une enceinte dans laquelle tout est permis, s'autorisant même une créativité illimitée : des savoir-faire manuels et artisanaux presque irréels, des citations et des allusions à l'art, aux coutumes d'autres pays, des raréfactions et des défis impensables dans l'habillement . Et c'est ainsi depuis ses débuts à Paris, le 24 janvier 2005, dans un loft de la rue Lauriston. Liberté, plaisir.

Ceux qui travaillent aux côtés d'Armani (connu de tous comme « Monsieur Armani ») confirment que lorsque le programme de travail comprend la conception ou la mise au point de la collection Privé, l'atmosphère au 11 de la Via Borgonuovo est plus suspendue, irréelle : il y a le silence sacré habituel qui est requis pendant le travail, amplifié par l'émerveillement et l'admiration qu'inspirent instinctivement des vêtements qui ont nécessité jusqu'à 900 heures de travail.

L'ambiance des défilés Armani Privé est également différente et éloquente. Pour une Sophia Loren ou une Cate Blanchett qui attirent inévitablement l'attention de la presse et des photographes, le reste du public est peuplé de dames peut-être anonymes pour la plupart, mais qui sont là parce qu'elles sont des clientes fidèles : au premier rang se trouvent les clientes arabes et chinoises, qui représentent les deux marchés les plus pertinents pour cette collection. Très souvent, et c'est un fait intéressant, ce sont les filles de clients historiques .

Cette dernière donnée permet deux considérations. La première est qu’Armani a réussi le pari de la couture qui avait initialement suscité quelques doutes chez ceux qui l’admiraient comme le roi du prêt-à-porter. Le créateur a enregistré un changement générationnel et a perçu que le plus haut niveau de vêtements était approché par des filles qui avaient grandi au milieu du bruissement des robes Balenciaga ou Chanel de leurs mères mais qui, contrairement à leurs parents exigeants, étaient attirées par un langage moins pompeux, moins baroque, moins prétentieux, tout en ne voulant pas renoncer à la perfection et à la qualité. Lorsqu'un de ses collaborateurs lui a demandé si une veste ne serait pas plus belle avec un bouton plutôt qu'une fermeture éclair, un élément qui ne vient pas à l'esprit en premier lieu lorsqu'on parle des éléments qui composent une création haute couture, le créateur a répondu : « Nos clientes s'habillent elles-mêmes, elles n'ont personne pour les aider à le faire » . La conscience d'habiller les femmes qui ne vivent pas à Downton Abbey, avec des femmes de chambre personnelles qui les aident à mettre ou à enlever même des gants, est un élément clé de la stratégie d'Armani. Le fait qu'il s'agisse d'une couture très concrète est également démontré par la présence, dès le deuxième défilé, de nombreux looks de jour qui reproposent dans une tonalité précieuse ces vestes, tops et pantalons qui constituent son lexique.

Et la deuxième considération est d’ordre purement esthétique. Au moment où Armani Privé a fait ses débuts, la haute couture traversait une période de profonde fatigue et un fin nuage de poussière – dorée, certes, mais de la poussière quand même – s’était déposé sur les efforts sartoriaux et de production des quelques maisons de couture survivantes : Karl Lagerfeld était inflexible chez Chanel, John Galliano repoussait les limites chez Dior, Donatella Versace se concentrait sur le prêt-à-porter et la collection Atelier n’était plus le laboratoire créatif pyrotechnique qui passionnait tant son frère Gianni, Dolce & Gabbana n’avaient pas encore commencé à envoyer leurs cartes postales méticuleuses mais souvent redondantes d’Italie. Ailleurs, on a donc opté pour des gimmicks théâtraux - autrement dit des pitreries à moitié faites chez les ouvriers - utiles pour obtenir quelques secondes de visibilité au journal télévisé de midi.

L'arrivée d'Armani a donc démontré comment il était et est encore possible d'avoir une haute couture qui concilie un travail élaboré, une attention aux détails d'une autre époque, des solutions sartoriales malheureusement remarquées et comprises par un public de plus en plus restreint et une image d'une extrême clarté, avec des silhouettes aussi nettes et nettes qu'un trait d'encre : c'est comme dans la danse, où chaque effort est caché par une grâce inégalée. Une couture de soustraction qui a lancé une tendance, aussi saine que le jeûne après une crise de boulimie . Quelques années plus tard, comme s'il s'agissait d'un coup de main de ses collègues minimalistes, Raf Simons a également suivi cette voie pour la couture par ailleurs opulente et kaléidoscopique de Dior : s'approchant de la poésie du fondateur, il a lui aussi démontré, malheureusement avec un public réduit, comment il était possible de présenter des éléments de la plus haute couture sur des vêtements qui, à un œil moins attentif, pourraient paraître banals et sans fioritures.

Sur le tapis rouge comme sur les podiums, la collection est désormais une certitude rassurante sinon un refuge : on n'attend ni surprises ni bizarreries, mais on est assuré de se retrouver devant une idée de mode mesurée, raisonnable, flatteuse. Et il semble que les demandes parfois excessives des stylistes ne soient pas appréciées, dont le pouvoir excessif M. Armani a tendance à considérer juste assez, c'est-à-dire relativement peu : leurs demandes de changements qui déformeraient l'image de la robe sont refusées ou contenues avec une fermeté polie. Une seule exception a été observée, et celle qui a demandé une robe que l'on pourrait qualifier de galactique pour une cérémonie des Grammy Awards était Lady Gaga .

Deux décennies d'expérimentation (même avec des matériaux inhabituels, comme le crin de cheval). Dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du haut à gauche : une sortie Armani Privé été 2012 (photo Randy Brooke) et un croquis associé (avec l'aimable autorisation de Giorgio Armani). Dessin d'une robe de soirée de la collection hiver 2006 et d'un look du défilé hiver 2011 (photo SGP)

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