Sorbets, Eis oder italienisches Eis... Eine Übersicht über Eisdielen in Saint-Tropez, darunter auch einige Neuzugänge.

Ende August ist es noch sehr heiß, und Urlauber, die durch die Straßen von Saint-Tropez schlendern, können dem Drang, kurz anzuhalten und sich mit einem guten Eis abzukühlen, kaum widerstehen. Bleibt die Frage: Welches ist das beste Eis? Es gibt diejenigen, die schon lange dort sind, diejenigen, deren Ruf sich etabliert hat, diejenigen, die Handwerkskunst und Qualität für sich beanspruchen ... Und es gibt die Newcomer aus anderen Branchen, die sich in Saint-Tropez auf den Markt drängen.

Dies ist der Fall bei Tarte Tropézienne, die zu ihrem 70-jährigen Jubiläum eine große Innovation vorstellte: Eiscreme, „hergestellt nach dem Originalrezept“, betont Sacha Dufrêne, der Manager der Marke. Seit dem 10. Juli bietet die Konditorei dieses neue Produkt in einem Becher mit Himbeer- oder Schokoladencoulis oder in einer Brioche an, die wie eine Tarte Tropézienne gefüllt ist.

„Wir haben angefangen, weil die Nachfrage da war“, erklärt der Geschäftsführer. „Wir haben hart daran gearbeitet, einen Geschmack zu kreieren, der unsere Gourmet-Brioche am besten widerspiegelt und den auch Kenner der Brioche wiederfinden.“ Derzeit plant er nicht, andere Geschmacksrichtungen als die seines legendären Kuchens zu entwickeln, könnte aber in Zukunft neue Sorten anbieten. Nächste Saison möchte er sein Eis in Waffeln und zum Mitnehmen im Liter- oder Halbliter-Format auf den Markt bringen. Dieses neue Angebot soll zwar auch in den Bereichen Gebäck und Eis angeboten werden, die Eröffnung von reinen Eisverkaufsstellen ist jedoch nicht geplant, aber möglich.

Sacha Dufrêne ist nicht der einzige, der expandiert. Cyril Lignac, der bereits zwei Konditoreien in Saint-Tropez besitzt, hat gerade seine Kollektion „Glacé“ auf den Markt gebracht. Seit diesem Sommer steht vor seinem Laden in der Rue de l'Annonciade ein mit Sorbets und Eis gefüllter Wohnwagen. Unseren Informationen zufolge soll im nächsten Jahr in der Rue Clemenceau ein speziell für diese Köstlichkeiten eingerichteter Raum eröffnet werden. Genauere Einzelheiten zu diesem zukünftigen Geschäft möchte die Gruppe jedoch noch nicht preisgeben.

Der Wettlauf um Qualität

Für die etablierten Profis ist die aufkommende Konkurrenz kein Grund zur Sorge. Jeder ist von seinem Know-how überzeugt und weiß, wie er sich abheben kann. „Wir machen nicht das gleiche Eis, meines wird nach alter Tradition hergestellt“, versichert Céline Risso, Geschäftsführerin von JO 1946, die seit vier Jahren im Hafen arbeitet. Sie setzt auf handwerkliche Produktion mit lokalen Produkten. „ Bio.“ Rezepte seines Großvaters, seit 1946 in Sainte-Maxime hergestellt: „Bei mir zu Hause gibt es kein Pulver, keine Farbstoffe, keine Verarbeitung!“

Ein Argument, das auch Romain Lefèvre verwendet, der „Les Délices de Glaces by Raimo“ in der Avenue Paul Roussel betreibt. „Wir sind die Einzigen hier, die 100 % natürliche Produkte herstellen, ohne Zusatz- und Konservierungsstoffe, ohne künstliche Aromen und mit frischem Obst“, prahlt er. Bei ihm sind die Zutaten auf jedem Glas aufgeführt, sodass die Kunden sie sehen können.

Bei Artichaut Barigoule steht der Service im Mittelpunkt. „Wir sind sehr anspruchsvoll“, sagt Geschäftsführer Jean-François Sauville. Sein Geheimnis ist ein geringer Überlauf, oft ein Synonym für gute Qualität. „Unser Eis enthält nur 20 Prozent Luft“, sagt er. „Dadurch ist es kompakter und schmilzt nicht so schnell.“

Vielfältiges Angebot, für jeden etwas dabei

Barbarac, zu Beginn des Sommers zum „Meister“ gekürt, ist die Institution von Saint-Tropez, deren Ruf sich seit der Gründung durch Harry Teneketzian im Jahr 1988 über die Jahre hinweg aufgebaut hat . „Wir haben Eishersteller gesehen, die sich niedergelassen und dann wieder gegangen sind. Sie hatten nie das Know-how, das wir von Anfang an hatten“, sagt sein Sohn Warren, der den Laden nächste Saison zusammen mit seinem Bruder William übernehmen wird. Wenn er sich Sorgen macht, dann „dann vor allem wegen der Touristen, die denken, dass sie bei den großen Marken besser aufgehoben sind, wenn diese nicht so kommerziell sind wie wir und vor allem auf Profit aus sind.“

Auch Quentin Hamon am anderen Ende des Quais, der gemeinsam mit seinem Bruder Lucas den Glacier du Vieux Port sowie Lulu (Quai Gabriel-Péri) betreibt, fühlt sich nicht bedroht: „Wir sind nicht am selben Ort, und die Leute, die bei Cyril Lignac ein Eis kaufen, tun das in erster Linie, um mit einem Becher herumzulaufen, auf dem sein Name steht. Das ist ein Modeeffekt.“ Wie dem auch sei, „die Sonne scheint für alle “, relativiert sein Vater Fabrice, „jeder hat das Recht, sich niederzulassen, und Wettbewerb ist gut.“

Mit seinen zwei mobilen Filialen am Place des Lices und am Hafen ist Glaces Alfred, gegründet 1929 und seit 2015 von Jérémy Abbe geleitet, das älteste. „Ich wäre besorgt, wenn ich sehr groß werden wollte“, gesteht der Chef, „ aber wir sind eine kleine lokale Familie, ich überlasse es den multinationalen Konzernen, das unter sich zu regeln.“

Die Geheimnisse guten Eises

Bei diesem großen Angebot fällt es den Kunden schwer, sich zurechtzufinden. Bruno Aïm, Präsident des französischen Eiscremeverbandes, rät, auf die Farben zu achten. Zu grelle Farben deuten auf die Verwendung unnatürlicher Produkte hin. Ein weiterer Faktor ist die Anzahl der Zentimeter, die die Becher in den Vitrinen überstehen. „Jedes Eis, das 5 bis 10 Zentimeter übersteht, ohne zu schmelzen, wird aus Premix hergestellt, einem Pulver aus Gelatine und Zucker, dem man einfach Wasser hinzufügt. Gelatine ermöglicht eine niedrigere Lagerungstemperatur, weshalb es nicht schmilzt. Diese Methode spart zwar Zeit bei der Verarbeitung von frischem Obst, geht aber auf Kosten der Qualität.“